З давніх-давен люди кажуть: “Кожен овоч – знай свій термін”. Літо, а особливо осінь – золотий час для дозрівання фруктів та овочів. Хто не пам'ятає різкий п'янкий запах бадилля свіжозірваного помідора. У міру дозрівання плодів їх заготовляють на зиму у вигляді соків, варення, джемів, соусів, солінь та маринадів. Це дуже смачно, але все ж таки заготівлі не можуть передати підбадьорливий смак свіжих фруктів і овочів і тим повноцінніше замінити їх у нашому щоденному раціоні. Непереборне бажання в самий розпал зими похрумтіти свіжими плодами, дало поштовх розвитку системи зберігання яблук, зимових груш, грон винограду. Але не всякий плід може зберігатися після збирання. Отже, потрібно взимку створити літні умови та виростити улюблені овочі. Отак і додумалися до тепличного вирощування городніх культур. Витрати сил, засобів та ресурсів компенсуються задоволенням бачити на своєму новорічному столі літні свіжі салати з помідорами та огірками, заправлені запашною петрушкою та кропом. А добрий урожай можна і продавати. Сьогодні ми розберемося з такими практичними питаннями:

  • як правильно вирощувати свіжі помідори у теплицях з різних матеріалів;
  • як запрограмувати час дозрівання врожаю та вчасно його забрати;
  • рекомендації щодо вибору сортів, що підходять для вирощування в теплицях;
  • як залежно від потреб здійснювати регулювання дозрівання плодів.

Все, що потрібно знати про вирощування томатів у теплицях

Помідори – відносно ніжні та примхливі рослини. Але в теплицях, при гарному догляді вони здатні плодоносити цілий рік, адже там їх не турбують заморозки, перепади температур, сезонні опади. Потрібна небагато – створити настільки хороший безперервний режим обслуговування, щоб він задовольнив усі потреби томатів. Теплиці ідеально для цього підходять, якщо вони правильно виготовлені та оснащені необхідним обладнанням. Огородники вважають за краще будувати теплиці своїми руками з полікарбонатних листів, але можна використовувати скло або просто плівку. Звичайно, ідеального матеріалу для будівництва теплиці немає, всі вони мають плюси та мінуси. Каркас теплиці має бути міцним, легким, вологостійким, не іржавіти. Алюміній - найкращий для цього матеріал. Велике значення для правильного зростання і дозрівання помідорів має гарна освітленість. Тому локація має бути достатньо освітленою. Інакше розсаду доведеться висаджувати на великій відстані один від одного, щоб вони взаємно не затемнювалися. Тоді в теплиці поміститься менше рослин чи саму теплицю треба буде розширювати, а це збільшить ваші витрати. Для постійного обігріву в холодну пору року в теплиці необхідно встановитиопалювальну систему. Теплоносій може бути газовим, паровим, повітряним чи електричним. Використання пічного опалення дасть максимальну економію, треба встановити дров'яний або вугільний котел. Якщо опалювати газом, потрібно буде провітрювати теплицю, а це втрата тепла. Найдорожче опалення – електрикою. Вирощування помідорів у теплиці: особливості та рекомендації photo_1 Досвідчені овочівники рекомендують поливати помідори за допомогою краплинних систем. Можна вибрати стрічки, а можна підвести трубку прямо до прикореневої зони кожної рослини, при цьому листя та плоди не намокають. Системи поливу рекомендується обладнати спеціальними контролерами. Вони дозволяють регулювати час та кількість поливів, об'єм води, інтенсивність її подачі, змінювати зрошувані ділянки. Після того, як ви поставите програму, система працює автоматично. Вона спроектована так, щоб ваші трудовитрати з поливу помідорів дорівнювали нулю. Зверніть увагу на організацію вентиляції повітря у теплиці. Обладнайте кілька кватирок, щоб вони відкривалися у верхній та нижній частині. Рух повітря запобіжить його застійу, випадання роси на листі і допоможе в процесі запилення квітучої розсади. Якщо вам дістався вже побудований парник, в якому до вас щось вирощували, то перед тим, як почати висаджувати розсаду томатів, потрібно його капітально. продезінфікувати. Дезінфекцію теплиць можна проводити у різний спосіб, все залежить від матеріалу виготовлення каркасної основи. Теплиці з дерев'яною основою дезінфікують шляхом обкурювання їх сіркою. Спочатку, щоб не було перевитрати сірки, закладаються всі щілини, отвори та дірки в приміщенні. На великі металеві листи, розкладені на підлозі, викладається суміш сірки з гасом. Після підпалу вона починає диміти. При горінні сірки виділяється токсична речовина – діоксид сірки третього класу небезпеки. Дим дуже їдкий. Він повинен обкурювати весь обсяг щонайменше 5 діб. У цей час не заходьте всередину та не відкривайте теплицю. Така дезінфекція знищить всю живність, що мешкає у теплиці: пліснява, гриби, шкідників та їх личинки, мікроби та віруси. Обкурювання сіркою застосовується тільки для дерев'яних каркасів. Якщо каркас виконаний із металу, то сірчані випари призведуть до його корозії. Для дезінфекції металевих конструкцій найкраще застосовувати хлорне вапно. Щоб приготувати розчин, 200 г хлорного вапна розмішують у половині відра води. Розчин наполягає близько доби. Рідина зливається, осад викидається. Отриманий розчин дуже токсичний. Працюючи з ним одягають захисний одяг, гумові рукавички, окуляри,респіратор та оберігають органи дихання, очі, шкіру. Розчин хлорного вапна наносять на всю внутрішню поверхню теплиці. Зробити це можна методом зрошення або протерти змоченими в розчині ганчірками. Оброблене приміщення щільно закривається на 2-3 дні. Після закінчення встановленого терміну парник відкривають і добре провітрюють. Металевий каркас чистять щіткою і обливають окропом, а дерев'яний обробляють розчином мідного купоросу.

Розсада томатів із насіння. Як виростити

У парниках томати вирощують із розсади. Саму розсаду можна пророщувати із насіння безпосередньо у парнику чи будинку, у кімнаті. Для посіву відбирають непошкоджені великі стиглі екземпляри. Починають вирощування всіх сортів томатів із початку лютого до останніх днів березня. У цей період, у лютому, починають пророщувати пізні сорти, середньостиглі помідори висівають на початку і середині березня, а ранньостиглі сорти висівають ближче до кінця місяця. Якщо для посіву використовується покупне дражоване насіння, то його можна відразу занурювати в підготовлений субстрат. На насіння нанесено захисну оболонку. Вона складається з суміші торфу, мінеральних добрив, перегною та клейкої речовини, що об'єднує. Це покриття покращує проростання насіння та розвиток розсади. Саме насіння в оболонці набагато крупніше і його зручно брати. Будь-яке інше насіння для вирощування розсади потрібно підготувати до посіву. Спершу проводиться знезараження розчином препарату Фітоспорин-М. Насіння на 20 хвилин занурюють у розчин препарату, після чого переносять у розчин стимулятора росту. Щоб самому приготувати стимулятор, потрібно взяти на кінчику невеликої ложечки (приблизно ¼ частина) гуматонатрієвого порошку і розвести в літрі води. Гумат натрію продається в магазинах типу «Жива земля» або «Томат і перець». Насіння помістити у розчин на 20 хвилин. Після закінчення замочування їх можна висаджувати в легкий субстрат з пухкою структурою, додавши столову ложку річкового піску на відро суміші. Так само, для пророщування насіння підійде дерновий і перегнійний грунт. Розрівняйте та трохи ущільніть поверхню субстрату. Планкою продавлюють посівні борозенки на глибину 10-15 мм. Відстань між ними залишають приблизно 5-7 см. Перед посівом насіння добре пролийте поглиблення теплою водою. Розкладайте насіння на відстань 15-20 мм один від одного. Заповнені борозенки зашпаровуйте землею, а ємність для розсади накривайте склом або плівкою. Все це встановлюється у добре освітленому місці. Бажано саму ящик поставити не на підлогу, а на підставку. Це забезпечить доступ кисню до коріння знизу. Температурний режим, оптимальний у цей період для зростання розсади – на рівні 23 градуси.

Рекомендації звирощування в теплицях розсади томатів із насіння

Якщо потрібно, щоб приблизно через тиждень проклюнули перші сіянці, для них мають бути створені максимально комфортні умови. Необхідно стежити за посадкою, і коли зійдуть перші сходи, одразу розкрити ємність. Спочатку, днів 20, паростки адаптуються і ростуть повільно. Потім за 2-3 тижні швидко надолужують відставання. Посіви досягнуть потрібної висоти та широти листочків приблизно через півтора місяці після посадки. Тепер потрібно стежити, щоб вони не витягнулися вгору. Щоб уникнути надмірного витягування, потрібно перенести ємності у локації з дуже гарним освітленням. Додатково варто раз на добу розгортати ємність на 180 градусів. Виходить ефект рівного освітлення. Вирощування помідорів у теплиці: особливості та рекомендації photo_2

Про комфортну для саджанців температуру

Перші сходи 7 днів витримуємо за температури вдень 16-18 градусів. Нічну знижуємо до 13-15 градусів. Через тиждень переводимо рослини на режим денної температури від 18 до 20 градусів, а нічний від 15 до 16 градусів. Ця температура зручна для рослин. Вона підтримується до того часу, поки з'являться 2-3 справжніх листа. Обережно з водою. Один із важливих моментів – не заливати сіянці. Рекомендується 2-3 рази полити висаджене насіння за весь цей період, тоді в поєднанні зі слабкою інсоляцією в березні, розсада не зростатиме вгору. Уточнення: один раз проливають тільки сіянці, що з'явилися, наступний полив через 7-14 днів і останній, третій полив проходить за 3 години до пікірування. Щоразу слід помірно поливати під корінь розсади. Вода для поливу має бути не холодною. Оптимальна її температура – ​​20 градусів. Запасу підживлення насінням вистачає до того часу, як воно підросте настільки, що його вже можна буде висаджувати в теплицю. Після того, як на розсаді сформуються 2-3 справжні листки, проводиться пікірування кожної рослини в невеликі ємності розміром 8х8 сантиметрів. Ємності заповнюються земляною сумішшю такого ж складу, як та, що використовувалась для посіву. Після пікірування проводять знезараження, поливаючи розсаду розчином марганцю (розвести 0,5 г марганцевокислого калію на відро води). Для пікірування вибираються лише розвинені міцні здорові рослини. Усі слабкі, хворі та недорозвинені – викидаються. Коли трапляється рослина, що виросла вище за інших, його стебло можна трохи заглибити в землю (не доходячи до сім'ядольного листя). Розсаду, що пройшла пікірування, витримують при температурі 20-22 градуси вдень і від 16 до 18 градусів вночі. Така температура необхідна хорошого приживлення розсади. Надалі її знижують до 18-20денний час та 15-16 вночі. Поливати треба не частіше одного разу на сім днів, а підживлення використовувати через 14 днів від дати пікірування. Потрібно взяти відро води і додати в нього одну велику ложку нітрофоски з розрахунку, що на 1 помідор йде половина склянки цього розчину. Якщо розсада все ж таки переросла, витягнулася сильно вгору, то через 20-25 днів її пересаджують у горщики із земляною сумішшю. Розміри горщиків від 12х12 до 15х15 см. Заглиблювати ствол у землю в цьому випадку не потрібно. Як завжди, пересадивши рослину, її потрібно полити теплою водою з температурою 22 градуси. Подальший режим поливу – 1 раз на тиждень. Сенс цієї пересадки в тому, що після її проведення саджанець уповільнює своє зростання. Натомість він зміцнює і розширює свою кореневу систему. Ще через тиждень роблять підживлення рослин, що закріпилися добривом «Сеньйор Помідор», у розведенні 1 столова ложка препарату на відро води і додати 1 столову ложку суперфосфату. Потрібна кількість підживлювальної суміші визначається з розрахунку 1 склянка розчину на 1 рослину. Коли пройдуть ще 2 тижні, треба підгодувати розсаду розчином 1 столової ложки нітрофоски у відрі води. Об'єм визначається з розрахунку використання на 1 кущ 1 склянку суміші. При вирощуванні томатів поєднується полив із підживленням. Якщо видно, що в ємностях із розсадою осіла земляна суміш, просто досипати до потрібного рівня свіжий субстрат. Враховуючи погодні умови, у квітні чи травні починають загартування саджанців. Для цього у теплий сонячний день, у приміщенні, де вирощують розсаду, відкривають кватирки без протягів. За часом провітрювання починається з 5-15 хвилин і доводиться до 2-4 години на день. Час провітрювання поступово збільшується. Коли трапляються теплі дні, бажано виносити помідори в повітря (балкон, веранду) приблизно на 2 години. Ознака того, що розсада вже загартована – зміна кольору. З'являється легкий фіолетово-синій відтінок. Під час загартовування потрібно стежити, щоб субстрат у ємностях з розсадою залишався весь час вологим, інакше рослини починають в'янути.

Пересадка безпосередньо в теплицю

Оптимальний час для пересадки вирощених сіянців

Дізнатися, чи готові сіянці, чи час їх висаджувати на грядки, можна подивившись, чи виконані всі необхідні умови, а саме:
  • досягла висота саджанців 25-30 сантиметрів;
  • на стволі багато повноцінних листових пластин. Має бути не менше 8-12 штук;
  • вже є підстави для цвітіння (1-2 штуки).
Розсада, якою вже 50 діб живе після висадки, вважається найкращою для цього. Підготовка до зміни місця зростання починається за 2-3 діб до її початку. У кожного куща відламують кілька нижніх листових пластин так,щоб на стволі залишилися 2-3 пеньки довжиною не більше 15-20 мм. Так просто проводиться профілактика виникнення хвороб, покращується провітрюваність грядок, забезпечується максимальна інсоляція сонцелюбних кущів. Матеріалом покриття саморобних конструкцій для вирощування томатів з насіння або розсади ефективно вибирати скло. Ці споруди можуть бути опалювальними. Тоді підготовлену розсаду в них висаджують в останні дні квітня або на початку травня. Не відстають за ефективністю такі конструкції, але без опалення. У них для утеплення застосовують додаткове укриття плівкою. Тоді вони досить прогріваються до першої декади травня і висаджують в них розсаду. Якщо немає опалення і немає плівки, то розсаду висаджують трохи пізніше – у другій половині травня. У наших погодних умовах переносити під плівку у відкритий ґрунт розсаду можна буде в останніх числах травня, на початку червня. Для томатів велике значення має температура ґрунту. Вона заміряється градусником, зануреним на 20 сантиметрів у землю і має перевищувати 13 градусів. Повітря в цей час повинне встигнути прогрітися в діапазоні від 20 до 25 градусів.

Контроль якості землі в теплицях

Заміна землі в теплиці проводиться одноразово за п'ять років. У цей час відбувається значне виснаження грунту, попри його регулярне добриво. Щоб розсада не заражалася хворобами, грибами та іншим, рекомендується дезінфікувати ґрунт парнику. Найкраще робити це у міжсезоння. Знезараження проводиться основним сульфатом міді (1%). Можна це робити сульфатом міді (1%) або використовувати доломітове борошно з розрахунку 50 г подрібненого доломіту на 1 метр квадратний. Грядки, в які висаджуватимуться ранні томати, готують заздалегідь, восени. Є рекомендації деяких овочівників, прокласти під землею ще шар для утеплення. Роблять його із соломи, тирси або хвої. Товщина підстилки має сягати 10 сантиметрів. Поверх цього утеплення треба викласти такий самий по товщині шар компоту і накрити його землею. Після укладання всіх шарів, висота грядки, що вийшла, повинна бути приблизно 30-40 сантиметрів. Землю для томатів готують так, щоб вона була високопористою (65-75%), з показником найменшої вологоємності 45-50%, ємністю повітря 20-25% і щільністю 0,4-0,6 г/см2. Для цього беруть дерновий або перегнійний ґрунт і вносять необхідні добрива під час перекопування. Загальний обсяг визначатиметься з розрахунку 3 великі ложки суміші (50% фосфору, 2% азоту та 6% сірки) на 1 м2 оброблюваної площі, плюс по 1 великій ложці K2SO4 і K2SO4•MgSO4, ще додати по 1 чайній ложці сечовини або NaNO3, плюс 1,5 склянки деревної золи. Не тільки хімічний склад грунту потрібнийвраховувати, готуючи землю у теплиці. Глинистий або суглинистий грунт (50% глини) не дають корінням вільно розвиватися. Вона щільна і в ній не проходять вода та повітря. Такий ґрунт розбавляють органікою – торф, тирсу, перегній. Органіку можна вносити одночасно з добривами та мінералами. Торф'яний ґрунт покращують за допомогою внесення добрив, перегною, деревних стружок та дернового ґрунту по 1 відру кожного, плюс 0,5 відра річкового піску. Вирощування помідорів у теплиці: особливості та рекомендації photo_3

Планування схем розташування саджанців у парнику

Плануючи схему посадки томатів, потрібно виходити з властивостей сорту, що вирощується. Різні сорти садять за різними правилами. Низькоросла розсада скоростиглих томатів, коли вона дозріє (2-3 втечі), потрібно висаджувати за принципом шахів. Лунки копати, відступаючи 35-40 см один від одного. Між рядами залишати відстань 50-55 див. Висаджуючи штамбові та детермінантні томати, скоротити відступ лунки від лунки до 20 см, міжряддя відповідно 45-50 см. Рекомендована схема посадки забезпечує хорошу густину рослин – 10 штук на 1 м². Стебла гігантських сортів несуть більше навантаження. Треба їх зміцнити, для цього саджанці у процесі посадки радять об'єднувати в 2 стебла та розміщувати за схемою шахів. Між лунками залишати 55-60 см, а міжряддя робити 75-80 см. За такої схеми кожна рослина має достатню площу для розвитку, хорошу освітленість і вільний доступ повітря. Є ще схема, що дозволяє на одній грядці одночасно вирощувати помідори різних сортів. Висаджувати потрібно в 2 ряди:
  1. Першим буде ряд, який проходить одразу біля плівкового або скляного покриття. Він призначається для детермінантних скоростиглих сортів, які розмістяться один від одного на відстані 35-40 см. З них формують одне стебло.
  2. Другим буде ряд, розташований біля проходу, і заповнити його потрібно високорослими сортами томатів. Їх теж поєднати в одне стебло. Між лунками відстань приблизно 60 см. Сюди висаджують до гігантських сортів додатково супердетермінантні штамбові види. Їх теж з'єднують у 1 стебло. Висаджують ці кущі, залишаючи відстань між ними 25 см. Після того, як на цих кущах з'явиться друге стебло, щоб не відтягувати на себе соки рослини, його потрібно прищипнути. Але прищипується він не повністю - залишаються 2-3 листові пластини.
Зрозуміло, що штамбові сорти у другому ряду починатимуть дозрівати раніше, ніж гігантські. За цією схемою висадки розсади в 2 ряди ви у своєму парнику зможете отримати за 1 сезон приблизно 20 великих кущів гігантських сортів, десь 40 детермінантних і 50 скоростиглих.

Пересадкатоматів

У теплий, але не спекотний день викопайте лунки. Їхня глибина має бути 15 сантиметрів. Приготуйте знезаражуючий розчин. Перший метод. Нагрійте воду до 50-60 градусів і зробіть розчин (1 г марганцевокислого калію на відро). Пролийте лунки цим розчином із розрахунку 1-1,5 літра на кожну. Другий спосіб. Використовуйте у приготуванні розчину препарат «Заслон» із розрахунку 250 мл на відро води. Цей розчин витрачайте 500 грамів на 1 лунку. Розсаду викопайте разом із земляною грудкою і висаджуйте в жижу, що утворилася. Вбираючись вода добре покриє коріння землею. Якщо вирощування відбувалося в торф'яних горщиках, виймати рослини з них не треба. Висаджувати треба все разом, із горщиком. Не рекомендуємо пересохлі рослини закладати в бруд лунки з нахилом. Потрібно поглибити наявну ямку, викопавши в ній ще одну, однакову по глибині з висотою торф'яного горщика або грудки землі. Саджанець треба помістити у другу ямку та засипати землею. Через 14 днів після адаптації рослин до нових умов треба засипати повністю верхню лунку. Висаджуючи томатів, слідкуйте щоб вони були повернені суцвіттями до проходу. Тоді томати, що співають, отримають більше сонячного світла, тому що не буде поруч листових пластин. Після того, як закінчиться посадка всіх саджанців, у проміжках ґрунту між ними треба викопати невеликі лунки. Надалі можна в них наливати добрива, підготовлені у вигляді розчинів. Грунт навколо висаджених томатів потрібно утрамбувати та зверху насипати шар мульчі.

Помідори в теплиці

Пересадка - це стрес для будь-якої рослини, що супроводжується мікро травмами коріння. Після цього потрібно дати можливість клітинам регенеруватися. Наступні 5-6 днів розсаду не турбуємо. Для покращення доступу повітря до коріння, не глибоко акуратно розпушити ґрунт навколо кущів. Бажано паралельно з копанням лунок і посадкою кущів томатів, одразу встановити в них опори, щоб потім підв'язувати бадилля. Це можуть бути або кілочки або шпалери. Зробити їх можна із будь-яких залишків матеріалів. Підійдуть обрізки будь-яких металевих прутів, арматури, пластикових труб, дерев'яних рейок, ін. Щоб визначити яку довжину нарізати матеріали, потрібно заміряти висоту куща томату і додати 25-30 см. На цю глибину готові кілочки слід закопати в землю біля кожного стебла. Спершу вони просто стоятимуть поруч, а зі зростанням кущів їх треба буде періодично підв'язувати до опор. Саме шпалери використовують для підв'язування кущів гігантських томатів. Це значно заощаджує місце. Таким чином, 3-4 рослини поміщаються на 1 м². Протягом усієї довжини ряду вбиваються коли висотою 1.8-2 м. Вони служать основою, на яку горизонтально натягуються міцні негниючі мотузки або сталевий дріт. Ця конструкція споруджується за принципом плетіння рогожки. Встановлена ​​конструкція служить основою, а молоді гнучкі пагони томатів, що ростуть, треба буде заправляти в горизонтальну основу як плетіння рогожки. Цей спосіб вирощування передбачає збирання врожаю і з бічних гілок, які не обриваються. Таким чином, підвищується врожайність. Пасинкування розсади вперше потрібно зробити або до її пересадки у відкритий ґрунт, або відразу після цього. Потрібно залишати пеньки розміром 2-3 см. Виконувати цю операцію потрібно руками, просто відламуючи паростки. Якщо обрізати ножем, можна інфікувати рослина всілякими вірусами чи грибковими інфекціями. Таку процедуру рекомендують виконувати вранці. Помічено, що у такий час легше відриватимуться пасинки. Після обробки всіх рослин залишається багато обламаних гілок. У ощадливого овочівника нічого не пропаде. Усі відламані гілки опускаються у воду відламаним кінцем. Усього за кілька діб на пасинках з'являється коріння. Формуються нормальні життєздатні рослини. Вони підходять для посадки у парнику. Пасинкувати розсаду, яка знаходиться в парнику, потрібно не частіше 1 разу на тиждень. Нижнє листя можна буде обірвати, а стебла оголити після того, як плоди томатів наллються. Це треба зробити для того, щоб за допомогою руху повітря, що збільшився, прибрати зайву вологість, що впливає на появу гнилі. З досвіду відомо, що підтримання стабільних денних і нічних температур позитивно впливає динаміку розвитку та зростання томатів. Оптимальні денні температури будуть 20-25 градусів, нічні – 16-18 градусів. Тоді помідори швидше червонітимуть і температуру слід підняти до 24-26 градусів у денний час і 17-18 градусів уночі. Вологість повітря, яку необхідно підтримувати в парнику, підтримувати приблизно на рівні 60-65%. Підтримувати вологість постійному допомагає регулярне систематичне провітрювання. Ця процедура набуває особливого значення коли настає час цвітіння. Важливо стежити за внутрішньою поверхнею парника, щоб ній не збирався конденсат. Він виникає внаслідок перезволоження землі. При перезволоженості ґрунтів, помідори стають водянистими, кислими та непривабливими. Щоб на томатах, що ростуть у теплиці, з'явилася зав'язь, має відбутися запилення квіток. Так як бджіл усередині парника немає, їх роботу потрібно виконувати людині вручну. У тихий спокійний безхмарний та безвітряний теплий день акуратно не сильно струсіть квіткові пензлі, а потім оббризкайте їх струменем із дрібнодисперсного пульверизатора. Тоді пилок не опаде, а прилипне. Вологість, що утворилася в теплицідопоможе в запиленні квіток, але через кілька годин приміщення необхідно добре провітрити, щоб знизити підвищену вологість. Вирощування помідорів у теплиці: особливості та рекомендації photo_4

Нюанси поливу тепличних помідорів

Коли саджанці помідорів вже будуть посаджені в теплиці, перші 7-10 днів не рекомендується їх поливати. Якщо їх все ж таки залити водою, то вони відразу почнуть нарощувати зелену масу, рости вгору, а коріння так і залишиться нерозвиненим. Кожен період розвитку та зростання кущів вимагає певного, властивого лише цьому етапу, режиму поливу. Це досягається регулюванням кількості поливів на день та обсягу порції води на один полив. Молоду розсаду ніжну розсаду поливати краще частіше, але потроху. Дорослі майже зрілі кущі можна поливати рідше, але великою кількістю води. Якщо уважно спостерігати за рослинами, можна помітити, що верхні ніжні листочки при нестачі води в рослині починають в'янути і скручуватися. Але якщо під час дозрівання на помідорах починають з'являтися тріщини, їх випливає сік, то полив таких рослин відразу треба скоротити. Молоді без зав'язі кущі добре реагують на полив (1 раз на 5-6 діб) великою кількістю води – 4-5 літрів на одну рослину. Проливати краще не поспішаючи, щоб грунт встигав насичуватися вологою і промокли на глибину 15-20 см. Кущі з зав'яззю, що утворилася, поливають у два-три рази частіше, але кількість води на 1 кущ зменшується до 3-4 літрів. Після закінчення поливальних робіт, візьміть собі за правило, добре провітріть парник. Якщо цього не зробити, висока вологість, що утворилася після поливу, може призвести до зараження всіх рослин фітофторозом, а також іншими серйозними хворобами. Якщо використовується невеликий парник для приватного господарства, його не обов'язково обладнати системами поливу. Може бути набагато ефективніше, вигідніше і зручніше поливати рослини вручну. Для цього застосовують велику садову лійку або шланг із насадкою. Холодна вода не підходить для поливу помідорів. Щоб завжди була під рукою тепла і відстояна вода, встановіть бочку. Достатньо буде обсягу в 200 л. За день вона нагріватиметься під променями сонця. Поливати намагайтеся під корінь. Краплі води, що потрапили на листові пластини, плоди чи квіти, можуть залишити сонячні опіки. Для поливу в досить великій теплиці рекомендується прокласти крапельну систему поливу. Її установка може коштувати недорого, а для городника це значно спростить життя. У краплинного поливу як такого є ряд позитивних сторін:
  • немає втрат води, вона доставляється точно до кореневої системи;
  • витрачається менший обсяг води якщопорівнювати з ручним поливом;
  • при правильному поливанні вдвічі підвищується врожайність;
  • не завдається шкоди природі, зокрема, з ґрунту не вимиваються мікроелементи;
  • займатися поливом можна в будь-який зручний час.
Для дозованої подачі рідин у теплицях великої площі були розроблені та чудово зарекомендували себе автоматичні промислові системи поливу та крапельного зрошення. Ранок вважається гарним часом для поливу помідорів. У цей час, на світанку, сонячне проміння ще не може завдати опіків. Але вода, призначена для зрошення, за ніч сильно остигає. Вона дуже холодна і не підходить для подачі в парник. Рідина повинна за температурою зрівнятися із теплом ґрунту в теплиці. Щоб не обпалити плоди, що розвиваються, їх можна не поливати вдень, а перенести полив на вечірній час. Вода за день нагрівається до комфортної температури та стає придатною для поливу. Із заходом сонця температура повітря швидко падає. Якщо полити парник, то в ньому значно підвищиться вологість, а провітрювання, що застосовується в таких випадках, призведе до значного зниження температури всередині парника і переохолодження томатів. Підвищена вологість та низькі температури можуть спровокувати появу та швидке поширення гнилі та інших інфекцій. Денне зрошення небезпечне не менш ранкового та вечірнього. Під час роботи автоматичної системи, незважаючи на всі запобіжні заходи, бризки потрапляють на плоди, листя, квіти і стовбури саджанців. Краплі, що утворилися, перетворюються на лінзи для сонячних променів. Вони випаровуються, залишаючи після себе згубні опіки. Враховуючи всі перелічені кліматичні особливості, необхідно підібрати власну систему поливу, оптимальну для конкретного місця.

Організація системи підживлення в парнику

Щоб виростити добрий урожай томатів, необхідно від 3 до 4 разів за сезон провести підживлення рослин. Перша підтримка добривами надається через 20 діб саджанцям, перенесеним у парник. Щоб приготувати суміш для першого підгодовування, слід розчинити у відрі води 1 велику ложку складного мінерального азотно-фосфорно-калійного добрива (Нітрофоски) та 0,5 літра рідкого коров'яку. Цей розчин використовується з розрахунку 1 літр на 1 рослину. Через 10 діб проводиться друге підживлення. Цього разу розчин готується з 1 чайної ложки Calciumsulfat та 1 столової ложки гранульованого повного добрива на відро води. Витрата суміші необхідно витримати в межах 0,5 відра на 1 м2. Третю обробку рослин роблять ще через 14 днів складом із розчинених у 10 літрах води 1 столової ложки фосфорнокислого вапна та 2 столових ложки деревної золи. Витрачається на 1 м² приблизно 6-8літрів рідини. За допомогою підживлення можна регулювати швидкість дозрівання плодів. Для цього, коли дозрівання тільки починається, розчинити в 10 літрах води 2 великі ложки фосфатного добрива та 1 велику ложку натрієвої солі гумінових кислот. Ця суміш підливається по 0,5 відра на 1 м2.

Достигання помідорів восени в теплиці

Щоб максимально продовжити плодоношення кущів та збирати зрілі томати глибокої осені, до перших заморозків, необхідно пересунути час висаджування розсади. Її доцільно переносити у парник у середині літа. Урожай дозріє хороший до запланованого терміну, якщо дотримуватись таких правил:
  1. Щоб помідори встигли дозріти, для пізньої літньої посадки потрібно брати сорти ранньої стиглості, у яких невеликі плоди.
  2. Проводячи пересадку слід відбраковувати слабкі, недорозвинені та хворі рослини. У теплицю переносити лише міцні здорові, сильні екземпляри.
  3. Уважно проаналізувати технічні характеристики ранньостиглих сортів та прорахувати час, коли буде найкращий момент для висадження розсади.
Далі буде повніша інформація про те, як правильно вибрати сорт помідорів підходящий для вирощування в парнику. Розсаду, яку ви плануєте висаджувати влітку, потрібно підготувати. Насамперед, ці рослини повинні мати добре розвинену міцну кореневу систему. Розрахувати потрібний день для пересадки її в парник просто. Потрібно від вказаного синоптиками прогнозованого дня перших заморозків відрахувати назад за календарем 60-85 днів. Наприклад, за прогнозом синоптиків заморозки можуть розпочатися останнього тижня жовтня чи першого листопада, то за розрахунками, підходящим часом для висадки розсади буде середина серпня. Відомо, що це найспекотніший літній період. Тому пересаджені помідори потребуватимуть посиленого поливу. Близько двох тижнів після їх розміщення у парнику потрібен буде регулярний рясний полив. Після того, як рослини приживуться, можна перейти на звичайний режим. Щоб молоді ніжні помідори не підгоріли під променями сонця, що палять, рекомендується встановити сітку для затінення або смугове покриття з південної і західної сторони. Можна не витрачатися на покупки і просто вбити будь-які колья. Між ними натягнути мотузки та розвісити старі простирадла, рушники та все, що потрапить під руку. Головне, щоби помідори залишалися в тіні. Є ще можливість продовжити плодоношення кущів до глибокої осені. Літні томати підрізати, щоб стимулювати їхнє зростання. Таким рослинам потрібен особливий догляд - посилений полив і грамотне підживлення збалансованим добривом. Взимку також можна отримувати врожай помідорів. Такий урожай буде дещо дорожчим. Справа в тому, що помідорилюблять світло, а взимку його мало. Для компенсації часу інсоляції рослин доведеться використовувати додаткове освітлення. Найкраще підійдуть біолампи, але це додаткові витрати, які збільшують ціну врожаю. Тому, з метою економії, взимку, овочі вирощують у парниках огірки. При цьому виникає бажання поєднати в одному парнику грядки з огірками та помідорами. Але кожна культура має свої вимоги до умов вирощування. Помідори люблять низьку вологість у приміщенні, а огірки воліють високу та бояться протягів та провітрювань. Якщо є велике бажання поєднати в одному парнику вирощування цих овочів, то доклавши певних зусиль і дотримуючись рекомендованих правил, у цьому можна досягти успіху. Вирощування помідорів у теплиці: особливості та рекомендації photo_5

Боротьба зі шкідниками томатів у парниках

Найнебезпечнішими для тепличних томатів вважаються гусениці, які називаються підгризаючі совки. Вони невеликі, всього 3-4 сантиметри, мають різноманітне забарвлення. Ці гусениці розселяються на різних рослинах, але помідори для них найулюбленіша страва. Совки стають активними вночі. Вони виповзають та окупують кущі помідорів. Ласують, в основному, підгризаючи основу листових пластинок та черешків помідорів. Для лову метеликів-совок готують приманки. Їх легко зробити. Потрібно розвісити в різних місцях теплиці баночки з квасом, що бродить (квас потрібно розвести водою у співвідношенні 1:3, додати трохи живих дріжджів). Якщо шкідники перебувають у стані гусениці, їх можна збирати з листових пластин руками, але це довго і непродуктивно. Можна обробити кущі водним настоєм на бадиллі картоплі, полину або часнику. Якщо це не допомагає, треба скористатися хімічними засобами захисту рослин від шкідників, такими як Фітоверм або Агравертін. Фахівці не рекомендують користуватись хімічними препаратами.

Совка-білокрилка – шкідник томатів у парнику

Ще один аматор помідорів – білокрилка. Вона невелика, 1-1,5 см за довжиною. Забарвлення тіла – світло-жовте. Крила комахи білувато-борошняного кольору. Із яєць з'являються плоскі личинки овальної форми. Вони майже зливаються з листовою пластиною, тому що забарвлені у світло-зелений колір. Вилупившись, личинки проколюють поверхню пластини і присмоктуються до неї. Харчуються вони соком помідорів, послаблюючи їх. Виявити шкідників легко. Там, де є зараження комахами, утворюється чорний наліт. Цей наліт продукується сажистим грибом, який розселяється на липкій субстанції, що виділяється личинками совки. Через час листові пластини, позбавлені харчування соком, засихають та відпадають. Боротьбу з совками-білокрилками проводятьрозчинивши 10 мл інсектоакарицидного препарату Фосбецид на відро води Обробку починають рано, разом зі сходом сонця або ввечері після заходу. Обробляти парник слід двічі з інтервалом між процедурами 14-20 днів. Якщо на кущах ще немає квітів, можна їх обробити рідким димом репелентом Сочва.

Шкідник капустянка в парнику

Ведмедка – активний шкідник, який харчується будь-якими рослинами. У теплицю ця комаха може потрапити через кватирку або разом із землею, що вноситься. Це великий шкідник завдовжки від 5 сантиметрів, є крила, може літати. Розмножується яйцями, які відкладає у гнізді. Воно розташоване на глибині 10-15 см від поверхні землі. Кладка складається з кількох сотень яєць. Час дозрівання потомства 20 днів. Липки, що вилупилися, надзвичайно ненажерливі і можуть завдати відчутної шкоди врожаю помідорів. Щоб позбавитися цієї комахи, використовують рідкі засоби: вода, настояна на гострому перці (150 грам на 10 літрів), оцтова вода (2-3 великі ложки столового 9% оцту на 10 літрів води). Потрібно знайти нору капустянки і залити в отвір 0,5 літра розчину. Є низка ефективних готових хімічних засобів – Медветокс, Грізлі, Грім, які можна використовувати у боротьбі з комахою.

Дротяки в парнику

Дротами називають червоподібних личинок жука-лускуна. Їхня довжина доходить до 5 см. Це тверді світло-жовті тонкі гусениці. Період дозрівання у них триває 3 роки і весь цей час майбутні жуки посилено поїдають коріння, стовбури та гілки рослин. Вони відчутно травмують кореневу систему томатів, іноді залазять у стовбур рослини. З дротяниками борються розставляючи пастки. Готуючи теплицю під посадку розсади помідорів, роблять у ґрунті неглибокі (12-15 см.) лунки і заповнюють їх сирими овочами нанизаними на ціпок, довжиною 15 см. Пастку засипають землею, а кінець палиці залишають стирчати на поверхні. Через 3-4 доби їх потрібно дістати та спалити. Перекопуючи землю вручну, потрібно вибирати і знищувати всі личинки, що зустрічаються. Дріт не любить мінеральних добрив. Внесення їх у ґрунт та проведення вапнування скорочують кількість личинок. Добре зарекомендував себе у боротьбі з цими гусеницями інсектицидний порошок Базудін. Суміш порошку з піском або тирсою прикопують біля кущів помідорів.

Чим хворіють на тепличні томати. Способи лікування

Причини розтріскування томатів. Томати дуже чутливі до погоди та поливу. На тривалу стійку спеку можуть відреагувати появою тріщин. Не варто хвилюватись із цього приводу. Томати нічим не хворі. Так проявляється їхня фізіологія. Автоматична система поливу, встановлена ​​у теплиці, фіксує високітемператури і збільшує кількість та обсяги води для поливу. Плоди переповнюються рідиною, тонка шкірка не витримує тиску і починає тріскати. Вночі невеликі розриви трохи підсихають, а плід прискореними темпами починає дозрівати, але зростання у нього припиняється. Як тільки з'являються тріщини на перших помідорах, потрібно збільшити кількість поливів, але скоротити обсяг води, що виливається під кожну рослину. Але помідорам потрібен вологий ґрунт. Щоб він не пересихав, добре укрити всю вільну поверхню матеріалом для укриття, наприклад агроволокном. У парниках зі скляним покриттям, щоб запобігти перегріву ґрунту, зовні потрібно матувати його вапняним молоком. Вирощування помідорів у теплиці: особливості та рекомендації photo_6

Розвиток фітофтори на тепличних томатах

Фітофтороз, це захворювання, спричинене грибами. Його можна часто зустріти на помідорах, що ростуть у відкритому ґрунті. Не так часто, але воно вражає парникові грядки.

Томати в теплиці залишаються зеленими

Іноді при дотриманні норм тепла та вологості, томати червоніють лише у нижній своїй третині. Середня частина і верхівка залишаються зеленими або трохи жовтіють. Що відбувається із плодами? Таку реакцію дають рослини, які надто щільно висаджені на грядках. Їм просто не вистачає світла для нормального дозрівання. Розростаючись, кущі утворюють густі темні зарості, в яких промені сонця не можуть пробитися до нижнього листя та плодів. Необхідно проредити листові пластини, особливо біля землі. Якщо потрібно, то ще раз переглянути та обірвати непотрібні пасинки. У середині літа, у липні, припиняється підживлення кущів у парнику. Це пов'язано з тим, що вони починають активно нарощувати зелену масу, а плоди перебувають у затемненні і повільно дозрівають. Щоб змінити ситуацію, стебло на висоті 15 сантиметрів від землі розрізають наскрізь уподовж. Довжина розрізу 5-6 сантиметрів. У розріз вставляється дерев'яна розпірка. Стебло роз'єднується на дві частини. Так він менше пропускатиме води та мікроелементів. В результаті припиняється зростання зелені і прискорюється дозрівання плодів.

Почорніння томатів у парнику

Якщо спостерігається поширення почорніння плодів у теплиці, потрібно визначити, чим саме воно викликане. Однією з можливих причин може бути зараження сірої помідорів або, як її називають, вершинною гниллю. Це захворювання виникає після неправильного поливу і підвищення вологості, після значних перепадів температур або при нестачі кальцію (Ca). Іншою причиною може бути ураження фітофторою. Ще плоди чорніють якщо вибраний для посадки рослин грунт має підвищену кислотність абоперенасичена азотом (N2). Щоб позбавитися сірої гнилі на плодах, готується розчин: на відро води розводиться 1 велика ложка Ca(NO3)2. Цим розчином ретельно обробити з пульверизатора всі частини томатів. Ті плоди та гілки, на яких уже оселилася гнилизна, потрібно все обірвати та утилізувати. Запорукою того, що зараження не повториться, стане правильний догляд помідорів.

Чому з'являються плями на листі

На листових пластинах томатів, що дозрівають у теплиці, можна спостерігати появу плям. Є кілька причин, чому так відбувається:
  • недостатній, занадто мінімізований полив;
  • захворювання кладоспоріоз, яке викликається недосконалим грибом Cladosporium fulvum Cooke;
  • хлороз, що зазвичай вражає розсаду, виникає при дефіциті елементів живлення, найчастіше заліза;
  • ураження коренів та листових пластин фузаріозом та подальше в'янення кущів;
  • занижена норма поливу на кожну рослину призводить до пожовтіння верхніх листових пластин. Поступово вони стають повністю жовтими та скручуються;
  • вирощування помідорів землі з пониженим вмістом N2 призводить до того, що у початковому періоді посиленого зростання виявляється хлороз. Це видно з того, що листя кущів у парнику починає жовтіти.
Поширене серед тепличних томатів інфекційне грибкове захворювання фузаріоз, досить небезпечне для помідорів. Воно відрізняється тим, що на листових пластинах хворих рослин з'являється жовтизна і вона має світло-синій відтінок. Поступово пластини слабшають і в'януть. При видаленні такої рослини видно, що його коріння сплелося клубком. Макроспоріоз (суха плямистість). Ця грибкова інфекція вражає стебла, листя та плоди помідорів. Там з'являються світло-коричневі плями з концентричними колами. Вони швидко заповнюють всю поверхню пластини, вона в'яне і відпадає. Такі плями захоплюють все більшу площу і протягом двох тижнів рослина і весь урожай може загинути. Від сухої плямистості лікування аналогічне до лікування від фузаріозу. Серед захворювань томатів є інфекція, яка не піддається лікуванню. Вірусне захворювання мозаїка становить найбільшу небезпеку для рослин. Діагностувати його досить просто по вигадливому мозаїчному малюнку, що з'явився на листі, що складається з плям пофарбованих у світлі і темні тони. Кущі, які виявилися заражені, все гірше і гірше плодоносять і невдовзі гинуть. Заражені екземпляри слід одразу прибирати та знищувати. Вже інфекцію, що вже з'явилася, не можна знищити, але можна постаратися попередити зараження вірусом. Для цього насіння перед посадкою в ґрунт продезінфікувати 1% розчином марганцевого калію Ca(NO3)2.Коли росте розсада, її обробити складом, розчинивши у відрі води 1 грам марганцю. Обприскування проводити 2-3 рази на день. Проміжок між ними 20 днів. До гниття томатів призводить їхнє зараження вершинною або сірою гниллю. Рання ознака захворювання, що починається, - утворення невеликої водянистої плями в нижній частині зеленого помідора. Потім пляма висихає і темніє, стає сіро-коричневою. Поверхня освіти покривається кіркою, що легко розповзається на тріщини. Гнила швидко розвивається, піднімається вгору і допомагає поширюватися цвілі. Іноді гниття не відбувається. Плід просто висихає. Буває, що немає жодних зовнішніх ознак ураження помідора. Захворювання виявляється тільки тоді, коли плід, що згнив зсередини, сам падає на землю. Якщо своєчасно не розпізнати інфекцію та не почати боротися з нею, то можна втратити весь урожай. Умовами для проникнення гнилі в рослини є нестача кальцію та похибки у дотриманні водного балансу. Якщо розглянути детальніше, то на клітинному рівні відбувається висихання, коли підвищується температура повітря. Коли зрозуміла проблема, просто потрібно скоригувати режим та об'єм води для поливу. Паралельно бажано зміцнити рослини і спершу обприскати їх, розчинивши 40-50 г кальцієвої селітри в половині відра води. Добре буде ще внести в землю підживлення з мінерального добрива з фосфором та калієм. Під корінь бажано вилити розчинену деревну золу. Вона містить багато корисних мікроелементів – фосфор, залізо, кальцій, сірку, калій, цинк. Пропорція розчину: 250 г золи на відро води. Існує ще один вид гнилі, що сприяє псуванню плодів - бура гнилизна (фомоз). Її впливу схильні лише плоди помідорів, як зелені, і стиглі. Невелика пляма, забарвлена ​​в бурий колір, з'являється у плодоніжки. Воно в діаметрі 3-4-сантиметри, але весь помідор усередині виявляється гнилим. Джерел зараження може бути багато: земля, свіжий гній, інші заражені плоди. Щоб протистояти втраті врожаю, подбайте про нього заздалегідь. Перед посадкою кущів томатів продезінфікуйте землю, вносите не свіжий, а гній, що перегнив, не переборщите з азотними добривами, відразу прибирайте заражені рослини і спалюйте їх, обробіть кущі спеціальними препаратами Заслон або Фундазол. Вирощування помідорів у теплиці: особливості та рекомендації photo_7

Урожай, його збирання та зберігання

За ступенем зрілості томати поділяються на чотири види: зелені, молочного ступеня, рожеві (бурі) та повні (зрілі). Не обов'язково чекати на повне дозрівання плодів, щоб зібрати їх. Розповітлі, пожовклі і побурілі помідори вже можназривати. Для дозрівання не стиглим томатам підійде світле тепле місце. Вони починають день у день ставати червонішими і через 1,5-2 тижні повністю дозрівають. Всі смакові якості та пружність залишаються. Якщо ви зірвете зовсім зелені помідори, вони зовні і всередині дозріють на сонячному місці, але за смаком дещо поступатимуться попереднім. Якщо чекати поки що томати повністю дозріють і почервоніють на гілці і зривати їх тільки після цього, то решта плодів цієї рослини поступово зменшуватиметься в розмірах. Тому, виходячи з багаторічного досвіду, найкращий для збирання помідор – бурий чи рожевий. Грядки перевіряють 1 раз на 2-3 дні. Влітку та восени, коли починається активне дозрівання плодів, їх збирають щодня. Точно визначити терміни дозрівання можна, якщо врахувати сорт томатів, час їх пересадки в ґрунт, погодні умови в період їх зростання та дозрівання, а також створені в теплиці умови. Повністю дозрілі плоди слід обривати акуратно, з плодоніжками, намагаючись не пошкодити і складати на зберігання в ящики. Збирати плоди треба, коли нічна температура повітря ще не опуститься до 8 градусів. Переохолодження загрожує появою гнилі на плодах. Якщо температура знизиться до 4 градусів, такі помідори не годяться для зберігання. Перезрілі томати довго не лежать і починають загнивати. Збір врожаю помідорів - важлива ланка в ланцюзі забезпечення збереження врожаю. Рожеві та молочно зрілі помідори потрібно помістити у теплу кімнату з температурою повітря від 20 до 25 градусів. Це має бути світле приміщення з вологістю щонайменше 80%. Не слід їх звалювати на купу, краще розкласти в один шар. Кімнату потрібно регулярно провітрювати. Через війну через 1,5-2 тижні весь урожай повністю дозріває. Помідори у свіжому вигляді зберігаються 8-12 тижнів. Час можна значно збільшити, якщо плоди спеціально підготувати. Береться стиглий стиглий томат і опускається на 2-3 хвилини в гарячу воду (t⁰ - 60 градусів). Після цього поверхня ретельно протирається. Прогріті таким чином томати укладають у невеликі ящики в один шар і пересипають сухою тирсою або торфом. Якщо під рукою не було цих матеріалів, то просто загортають кожен овоч в окремий папір або серветку. Ранньостиглі та середньоспелі плоди не призначені для тривалого зберігання. Щоб отримати свіжий продукт узимку, їх краще заморозити. На якість томатів впливає порядок розморожування. Для відновлення плоди спершу опускаються у холодну воду. Щоб не позичати місце в льодовику, морожені помідори скласти в ящик і засипати снігом.

Помідори для вирощування у теплиці. Їхні сорти та види.

Скільки ми виростимо томатів, їх якість та смак, залежить від обраного для вирощування сорту тавиду.

Існуючі сорти томатів

Необхідно враховувати, що для вирощування в парниках підходять тільки сорти, які мають такі якості:
  1. Програмована кількість кілограм помідорів зібрана з1м² оброблюваної площі теплиці називають врожайністю сорту. На практиці сорти ділять понад урожайні, що дають високий урожай і сорти з невисокою врожайністю. Для теплиці найбільше підходять гібридні сорти. Такі томати несприйнятливі до несприятливих умов. Їм не страшні захворювання, паразити, погодні коливання, гниття.
  2. Певний тип та розмір дорослого куща. Це властиво детермінантним сортам. Вони мають чітко фіксований розмір куща. Досягши його, рослина більше не збільшується навіть без прищипки, пасинкування та підв'язки. Ще існують полуденти. Це напівдетермінантні сорти. Їх цінність у тому, що вони відносяться до ранньостиглих сортів, мають невеликі короткі міжвузля і не схильні до багатьох захворювань. Сам кущ виростає трохи більше 200 сантиметрів заввишки. Решта індетермінантних сортів потрібно підв'язувати, пасинкувати, робити прищипки. Інакше вони сильно розростаються вгору та в сторони. Цих сортів чимало. Найбільшу популярність серед індетермінантних сортів мають Ред Черрі, Чудо світу, Примадонна F1, Банзай, Спрут, Мажор, Щастя, Великий мао, Бурковський. Серед юристів інтерес привертають: Уральський багатоплідний, Тойото F1, Анюта, Японський краб, Симона. Детермінантні сорти, що активно застосовуються – Балерина, Чайка, Бобкат F1, Елеонора, Загадка, Дама, Джейн, Астероїд.
  3. Від посадки до збирання врожаю минає певний час – це швидкість дозрівання плодів. За цією характеристикою розрізняють - ультрашвидкости, скоростиглі, середньостиглих і ранньостиглих. Серед ультраскоростиглих є нові цікаві сорти: Аврора, Дебют, Катюша, Суперстар, Мандаринка, Президент, Трапеза, Загадка, Солодке гроно, Анастасія, Малиновий гігант, Санька, Бетта. У скоростиглих можна скористатися сортами Ураган, Великий Мао, Золота кисть, Вишня Юббі, Ренет, Суперстар, Солодкий гроно, Мандаринка, Познань, Самара, Казанова, Рання грона. Середньо стиглі: Ананасний туман, Оксамитовий мелірований, Орлине серце, Везувій, Голд Страйпс, Подвійне захоплення Дону, Златава, Золота канарка, Капія рожева, Полуниця помаранчева, Полуничний десерт, Легенда мультифлора, Нектарин. Популярні сорти раннього дозрівання - Агіліс F1, Пінк Барбі F1, Мамако F1, Барібін F1, Дебют F1, Белфорт F1, Каста F1, Санька, Бурковський, Інжир рожевий, Ірландський штрудель, Каскад Лава, Лікувальний, Лисичка червона.
  4. Смакові характеристики. Наприклад, ніжна або тверда шкірка, ступінь кислого та солодкого співвідношення в сокута ін
  5. Величина помідора. Розрізняють основні три розміри – великоплідні томати: Рожева насолода, Абаканський рожевий, ВП-1 F1, Азія F1, Бобкат F1, Браун Кой F1, Бичаче серце, Касаморі F1, Кібо F1 , Нада F1, Біг Бен; середньоплідні помідори Ганна Герман, Варвара, Золота королева, Марфа, Аліканте, Бананові ноги, Берклі тай дай грін, Бичаче серце кистеве мінусинське, Вінтажне вино, Голд Страйпс, Гранений Високорослий, Груша помаранчева; дрібноплідні сорти: Папужка, Жовта вишня, Гартен Фройд, Вагнер Мірабель, Медова крапля, Козачка, Світ Чері, Чері Намистинка, Шоколадний зайчик, Рожевий родзинки, Лапочка, Здорове життя. Окремо розглядаються черривидні сорти - Водоспад, Вишенька, Поцілунок Герані, Бонсай, Леб'ячий пух, Солодка Лінда, Океан, Фляшен Томатен, Сонячний мед, Мінібел, Шоколадні вершки, Вишня червона. Ще гібриди – Айвенго F1, Алексія F1, Деміроса, Пінк леді, Пінк Клер F1, Ханні Мун F1, Біг Біф F1, Аламіна F1, Супернова F1, Пінк Буш F1.
  6. За ступенем стійкості рослин до негативних факторів, таких як комахи-шкідники, хвороби, погані ґрунти, морози та ін. Серед інших, заслуговують на увагу сорти: Рома, Будьонівка, Біг Біф, Аламіна, Євпаторія , Кострома, Брісколіно F1.
  7. За схильністю до зберігання – лежкості. Кращі в цій категорії: Новорічний, Волгоградець, Чухлома, Салахаддін, Жираф, Івановець, Хохлома, Краснобай, Інстинкт F1, Акатуй.
Вирощування помідорів у теплиці: особливості та рекомендації photo_8

Рекомендовані найкращі сорти для вирощування в парнику

Помідори, що активно культивуються овочівниками в теплицях:

  1. Гондолу F1 – високоврожайний середньостиглий гібрид, індетермінантний. Виведено в Італії. Виростає до 1,8 м. Болюкостійкий, гарної лежкості. При вирощуванні в теплиці формується 2 стебла. Плоди зібрані в гроно по 6-7 штук. Помідор щільний, без порожнин, циліндричної подовженої злегка гранованої форми, з гладким кінчиком. Насіння мало. Високий відсоток вмісту сухої речовини. Колір – насичено червоний. Важить 120-160 г, буває до 500 г. Смак – солодкий. Застосовується для салатів, цільноплідної, часточками та у власному соку консервації, маринується, солитися, для приготування соусів.
  2. Ураган F1 – гарної врожайності скоростиглий гібрид, індетермінантного типу. Російська селекція. Досягає висоти 190-215 см. Стійкий до розтріскування, схильний до фітофторозу, добре транспортується. Потрібно підв'язувати та пасинкувати. Швидка віддача урожаю. Плоди округлої форми. Томати насичено-червоного кольору, вагою 100-120 г. Смак – солодкий (хороша цукристість). Універсальне застосування.
  3. Мажор F1 – середньоранній індетермінантний гібрид. Виведений уРосії. Високий, росте до 1,8 м. Стійкий до захворювань. Плоди рожевого або яскраво-рожевого кольору, округлої форми, із щільною м'якоттю. Маса 250-300 г. Добре перевозиться та зберігається. Салатний з малим відсотком сухої речовини. Смак кисло-солодкий.
  4. Силует F1 – напівдетермінантний, середньоранній, середньоплідний, урожайний гібрид. Піднімається до 1,8 м. Формуються у 2 стебла. Стійкий до низки захворювань. Плоди округлі трохи плескаті, злегка витягнуті, досягають ваги 140-160 г, добре транспортуються і зберігаються. Колір яскраво темно-червоний.
  5. Рожевий цар – детермінантний, середньостиглий, великоплідний, урожайний сорт. Витягується на 1,5 м. Рекомендовано формувати в 1-2 стебла. Плоскокруглі яскраві плоди насичено-рожевого кольору важать до 300 г. Щільна, соковита м'якоть солодкувата на смак. Підходять для салатів.
  6. Лонг Кіпер – детермінантний, незрілий, урожайний сорт.
Доростає до 1,5 м. Плоди великі, округлі, середня маса 300 г. Смак посередній. Призначені для тривалого зберігання, дозрівають у лежанні.
  1. Леля F1 – напівдетермінантний, середньоранній, скоростиглий, урожайний гібрид. Середньовисокий, легко переносить перевезення. Потрібно підв'язувати та пасинкувати. Стійкий до фузаріозу, ВТМ та кладоспоріозу. Плоди червоні круглі і плескаті вагою 100-150 г солодкувато-кислі. Універсальне використання.
  2. Кохава F1 – індетермінантний, ранній, високоврожайний, ультрашвидкісний гібрид. Стійкий до вірусів та грибкових інфекцій. Плоско округлі щільні помідори насиченого червоного кольору масою 180-200 г. Використовуються у свіжому вигляді, маринуються, робиться сік.
  3. Берсола F1 – напівдетермінантний, ранній, ультрашвидкісний, врожайний, низькорослий гібрид. Виведений у Голландії. Стійкий до захворювань та перепадів температур. Помідори плоскоокруглі, пружні, щільні, добре перевозяться. Смак хороший.
  4. Диво землі – надзвичайно популярний сорт. Детермінантний, великоплідний, високоврожайний, середньостиглий, високорослий, стійкий до несприятливих умов. Плоди округлі, середньоребристі з м'ясистою, соковитою, ароматною м'якоттю важать 300-380 г. Шкірка щільна, не схильна до розтріскування. Колір малиновий. Хороша лежкість. Транспортабельність погана. Призначений для салатів та консервування.
  5. Титанік F1 – індетермінантний, середньоранній, врожайний, слабо гіллястий, штамбовий гібрид. Стійкий до захворювань. Кущі невисокі 50-65 см. Помідори округлої форми, темно-червоні, вага до 250 г, солодкі. Добре транспортуються та зберігаються. Використовують для салатів, закруток та консервування.
  6. Діна – сорт детермінантний, врожайний, середньоранній, середньогіллястий, середньорослий (1,2 м). Посухостійкий, єстійкість до хвороб. Плоди округлі гладкі помаранчевого кольору. Вага 100-130 р. містять багато кератину. Застосовується для салатів, соків, соусів, засолювання.
  7. Манімейкер – індетермінантний, урожайний, універсальний, ранньостиглий, високорослий – 1,8 м. Є стійкість до хвороб. Соковиті гладкі помідори, пофарбовані в блідо-червоний колір, важать 100 г. Добре зберігаються у прохолодному приміщенні. Застосовують для консервування, засолювання, готують сік, пасту, лечо.
  8. Медова крапля – індетермінантний, середньоранній, дрібноплідний сорт невибагливий у догляді. Висота до 2,5 м. Рекомендується формувати в 2-3 стебла. Плоди грушоподібної форми. Колір – жовтий із медовим відтінком. Важать до 30 г. Дуже смачні – солодкі. З них варять варення, повністю закочують у банки, вживають у свіжому вигляді.
  9. Бичаче серце – індетермінантний, великоплідний, пізньостиглий, дає високий урожай. Висота до 1,5 м. Потрібні підв'язка та пасинкування. Формувати у 2-3 стебла. Помідори серцеподібні, соковиті, м'ясисті важать 200-400, до 600 г. У різних різниць плоди мають різне забарвлення: майже чорне, жовте і червоне. Смак класичний помідорний із легкою кислинкою. Зберігаються погано. Використовують для салатів, соків, соусів.
  10. Самара F1– індетермінантний, ранньостиглий, високоврожайний гібрид. Рекомендується формувати в 1 стебло. Висота понад 2 м. Плоди округлої форми, гладкі, глянсові, червоного кольору. Важать 80-90г. Стійкий до розтріскування. Потрібно пасинкувати. Смак солодкий. Універсальний у використанні, придатний як для салатів, так і для цільноплідного консервування. Добре зберігаються.

Томати самозапильні, створені для теплиць

Щоб з'явилася зав'язь, томати самозапилюються. Це означає, що їм у цьому не допомагають ні вітер, ні комахи, ні жуки, ні щось. Але, вирощуючи їх на обмеженій площі парника, хочеться отримати максимальний урожай. Тому, потрібно збільшити ймовірність попадання пилку на маточка, використовуючи такі методи:
  1. Опилення вручну. Використовуються будь-які невеликі щітки, пензлі, тампони. Акуратно вибраним предметом проводити по черзі по всіх квітучих квітках.
  2. Штучний вітер. Встановлюється будь-який технічний апарат, що створює рух потоку повітря (вентилятор, пило зворотною стороною, ін.). Вітер, що утворився, перенесе пилок і запилить всі квіти.
  3. Періодично вручну струшувати кожен кущ.
  4. Посадити заздалегідь або тимчасово встановити поруч томатами рослини-медоноси, на які летять комахи.
Регулярно провітрювати парник, щоб потік повітря, що утворився, запиляв рослини. Ще більше інформації у розділі «Сад та город».