Выращивание помидоров в теплице: особенности и рекомендации

Категория: ,
Марина Бутенко
Ноябрь 5, 2020
Выращивание помидоров в теплице: особенности и рекомендации

Издревле люди говорят: “Каждый овощ – знай свой срок”. Лето, а особенно осень – золотое время для созревания фруктов и овощей. Кто не помнит резкий пьянящий запах ботвы свежесорванного помидора. По мере созревания плодов их заготавливают на зиму в виде соков, варенья, джемов, соусов, солений и маринадов. Это очень вкусно, но все же заготовки не могут передать бодрящий вкус свежих фруктов и овощей и тем более полноценно заменить их в нашем ежедневном рационе.

Непреодолимое желание в самый разгар зимы похрустеть свежими плодами, дало толчок к развитию системы хранения яблок, зимних груш, гроздей винограда. Но не всякий плод может храниться после уборки. Значит, нужно зимою создать летние условия и вырастить любимые овощи. Вот так и додумались до тепличного выращивания огородных культур. Затраты сил, средств и ресурсов, компенсируются удовольствием видеть на своем новогоднем столе летние свежие салаты с помидорами и огурцами, заправленные душистой петрушкой и укропом. А хороший урожай можно и продавать. Сегодня мы разберемся с такими практическими вопросами:

  • как правильно выращивать свежие помидоры в теплицах из различных материалов;
  • как запрограммировать время созревания урожая и вовремя его убрать;
  • рекомендации по выбору подходящих для выращивания в теплицах сортов;
  • как в зависимости от потребностей осуществлять регулировку созревания плодов.

Содержание Статьи

Все, что нужно знать о выращивании томатов в теплицах

Помидоры – относительно нежные и капризные растения. Но в теплицах, при хорошем уходе они способны плодоносить круглый год, ведь там их не тревожат заморозки, перепады температур, сезонные осадки. Нужна сущая малость – создать настолько хороший непрерывный режим обслуживания чтобы он удовлетворил все потребности томатов. Теплицы идеально для этого подходят, если они правильно сделаны и оснащены необходимым оборудованием.

Огородники предпочитают строить теплицы своими руками из поликарбонатных листов, но можно использовать стекло или просто пленку. Конечно, идеального материала для постройки теплицы нет, все они имеют плюсы и минусы. Каркас теплицы должен быть прочным, легким, влагостойким, не ржаветь. Алюминий – самый подходящий для этого материал.

Большое значение для правильного произрастания и созревания помидоров имеет хорошая освещенность. Поэтому локация должна быть достаточно освещенной. Иначе рассаду придется высаживать на большом расстоянии друг от друга, чтобы они взаимно не затемнялись. Тогда в теплице поместится меньше растений или саму теплицу надо будет расширять, а это увеличит ваши расходы.

Для постоянного обогрева в холодное время года в теплице нужно установить отопительную систему. Теплоноситель может быть газовым, паровым, воздушным или электрическим. Использование печного отопления даст максимальную экономию, только надо установить дровяной или угольный котел. Если отапливать газом, то нужно будет проветривать теплицу, а это потеря тепла. Самое дорогостоящее отопление – электричеством.

Помидоры в теплице: выращивание

Бывалые овощеводы рекомендуют поливать помидоры с помощью капельных систем. Можно выбрать ленты, а можно подвести трубку прямо к прикорневой зоне каждого растения, при этом листья и плоды не намокают. Системы полива рекомендуется оборудовать специальными контроллерами. Они позволяют регулировать время и количество поливов, объем воды, интенсивность ее подачи, менять орошаемые участки. После того, как вы зададите программу, система работает автоматически. Она спроектирована так, чтобы ваши трудозатраты по поливу помидоров равнялись нулю.

Обратите внимание на организацию вентиляции воздуха в теплице. Оборудуйте несколько форточек, чтобы они открывались в верхней и нижней части. Движение воздуха предотвратит его застой, выпадение росы на листьях и поможет в процессе опыления цветущей рассады. 

Если вам достался уже построенный парник, в котором до вас что-то выращивали, то перед тем, как начать высаживать рассаду томатов, нужно его капитально продезинфицировать. Дезинфекцию теплиц можно проводить разными способами, все зависит от материала изготовления каркасной основы.

Теплицы с деревянной основой дезинфицируют путем окуривания их серой. Сперва, чтобы не было перерасхода серы, заделываются все щели, отверстия и дыры в помещении. На большие металлические листы, разложенные на полу, выкладывается смесь серы с керосином. После поджога она начинает дымить. При горении серы выделяется токсичное вещество – диоксид серы, третьего класса опасности. Дым очень едкий. Он должен окуривать весь объем не менее 5 суток. В это время не заходите вовнутрь и не открывайте теплицу. Такая дезинфекция уничтожит всю живность, обитающую в теплице: плесень, грибы, вредителей и их личинки, микробы и вирусы. Окуривание серой применимо только для деревянных каркасов.

Если каркас выполнен из металла, то серные испарения приведут к его коррозии. Для дезинфекции металлических конструкций лучше всего применять хлорную известь. Чтобы приготовить раствор, 200 г хлорной извести размешивают в половине ведра воды. Раствор настаивается около суток. Жидкость сливается, осадок выбрасывается. Полученный раствор очень токсичен. Работая с ним надевают защитную одежду, резиновые перчатки, очки, респиратор и оберегают органы дыхания, глаза, кожу.  

Раствор хлорной извести наносят на всю внутреннюю поверхность теплицы. Сделать это можно методом орошения или протереть все смоченными в растворе тряпками. Обработанное помещение плотно закрывается на 2-3 дня. По истечению установленного срока, парник открывают и хорошо проветривают. Металлический каркас чистят щеткой и обливают свежим кипятком, а деревянный обрабатывают раствором медного купороса. 

Рассада томатов из семян. Как вырастить

В парниках томаты выращивают из рассады. Саму рассаду можно проращивать из семян непосредственно в парнике или дома, в комнате. Для посева отбирают неповрежденные крупные спелые экземпляры. Начинают выращивание всех сортов томатов с начала февраля до последних дней марта. В этот период, в феврале, начинают проращивать поздние сорта, помидоры среднеспелые высевают в начале и середине марта, а раннеспелые сорта высевают ближе к концу месяца.

Если для посева используются покупные дражированные семена, то их можно сразу погружать в подготовленный субстрат. На семена нанесена защитная оболочка. Она состоит из смеси торфа, минеральных удобрений, перегноя и клейкого объединяющего вещества. Это покрытие улучшает прорастание семян и развитие рассады. Сами семена в оболочке гораздо крупнее и их удобно брать.

Любые другие семена для выращивания рассады нужно подготовить к посеву. Сперва проводится обеззараживание раствором препарата Фитоспорин-М. Семена на 20 минут окунают в раствор препарата, после чего переносят в раствор стимулятора роста. Чтобы самому приготовить стимулятор, нужно взять на кончике небольшой ложечки (примерно ¼ часть) гуматонатриевого порошка и развести в литре воды. Гумат натрия продается в магазинах, типа «Живая земля» или «Томат и перец».  

Семена поместить в раствор на 20 минут. По окончанию замачивания, их можно высаживать в легкий субстрат с рыхлой структурой, добавив столовую ложку речного песка на ведро смеси. Так же, для проращивания семян подойдет дерновая и перегнойная почвы. Разровняйте и немного уплотните поверхность субстрата.

Планкой продавливают посевные бороздки на глубину 10-15 мм. Расстояние между ними оставляют примерно 5-7 см. Перед посевом семян, хорошо пролейте углубления теплой водой. Раскладывайте семена на расстояние 15-20 мм друг от друга. Заполненные бороздки заделывайте землею, а емкость для рассады накрывайте стеклом или пленкой. Все это устанавливается в хорошо освещенном месте. Желательно сам ящик поставить не на пол, а на подставку. Это обеспечит доступ кислорода к корням снизу. Температурный режим, оптимальный в этот период для роста рассады – на уровне 23 градусов.

Рекомендации по выращиванию в теплицах рассады томатов из семян

Если нужно, чтобы примерно через неделю проклюнулись первые сеянцы, для них должны быть созданы максимально комфортные условия. Необходимо следить за посадкой, и когда взойдут первые всходы, сразу раскрыть емкость. Первое время, дней 20, ростки адаптируются и растут медленно. Потом за 2-3 недели быстро наверстывают отставание.

Посевы достигнут нужной высота и широты листочков примерно через полтора месяца после посадки. Теперь нужно следить, чтобы они не вытянулись сильно вверх. Чтобы избежать чрезмерного вытягивания, нужно перенести емкости в локации с очень хорошим освещением. Дополнительно стоит раз в сутки разворачивать емкость на 180 градусов. Получается эффект равного освещения.

Рассада томатов из семян. Как вырастить

О комфортной для саженцев температуре  

Первые всходы 7 дней выдерживаем при температуре днем 16-18 градусов. Ночную понижаем до 13-15 градусов. Спустя неделю, переводим растения на режим дневной температуры от 18 до 20 градусов, а ночной от 15 до 16 градусов. Эта температура комфортна для растений. Она поддерживается до тех пор, пока не появятся 2-3 настоящих листа.

Аккуратно с водой. Один из важных моментов – не заливать сеянцы. Рекомендуется 2-3 раза полить высаженные семена за весь этот период, тогда в сочетании со слабой инсоляцией в марте, рассада не будет расти вверх. Уточнение: один раз проливают только показавшиеся сеянцы, следующий полив через 7-14 дней и последний, третий полив проходит за 3 часа до пикировки. Каждый раз следует умеренно поливать под самый корень рассады. Вода для полива должна быть не холодной. Оптимальная ее температура – 20 градусов.

Запаса подкормки семенам хватает до того времени, как они подрастут настолько, что их уже можно будет высаживать в теплицу. После того, как на рассаде сформируются 2-3 настоящих листа, проводится пикировка каждого растения в небольшие емкости размером 8х8 сантиметров. Емкости заполняются земляной смесью такого же состава, как та, что использовалась для посева.

После пикирования проводят обеззараживание, поливая рассаду раствором марганца (развести 0,5 грамм марганцовокислого калия на ведро воды). Для пикирования выбираются только развитые крепкие здоровые растения. Все слабые, больные и недоразвитые – выбрасываются. Когда попадается растение, выросшее выше других, его стебель можно немного заглубить в землю (не доходя до семядольных листьев). Прошедшую пикирование рассаду выдерживают при температуре 20-22 градуса днем и от 16 до 18 градусов ночью. Такая температура нужна для хорошего приживления рассады. В дальнейшем ее понижают до 18-20 в дневное время и 15-16 ночью.

Поливать надо не чаще одного раза в семь дней, а подкорм использовать через 14 дней от даты пикировки. Нужно взять ведро воды и добавить в него одну большую ложку Нитрофоски из расчета, что на 1 помидор уходит половина стакана этого раствора.

Если рассада все же переросла, вытянулась сильно вверх, то через 20-25 дней ее пересаживают в горшки с земляной смесью. Размеры горшков от 12х12 до 15х15 сантиметров. Заглублять ствол в землю в этом случае не нужно. Как обычно, пересадив растение, его нужно полить теплою водою с температурой 22 градуса.

Дальнейший режим полива – 1 раз в неделю. Смысл этой пересадки в том, что после ее проведения, саженец замедляет свой рост. Вместо этого он укрепляет и расширяет свою корневую систему. Еще через неделю делают подкормку закрепившихся растений удобрением «Сеньор Помидор», в разведении 1 столовая ложка препарата на ведро воды и добавить 1 столовую ложку суперфосфата. Нужное количество подкормочной смеси  определяется из расчета 1 стакан раствора на 1 растение. Когда пройдут еще 2 недели, надо подкормить рассаду раствором 1 столовой ложки Нитрофоски в ведре воды. Объем определяется из расчета использования на 1 куст 1 стакан смеси. При выращивании томатов совмещается полив с подкормкой. Если видно, что в емкостях с рассадой осела земляная смесь, просто досыпать до нужного уровня свежий субстрат.

Учитывая погодные условия, в апреле или мае начинают закалку саженцев. Для этого в теплый солнечный день, в помещении где выращивают рассаду, открывают форточки без сквозняков. По времени проветривание начинается с 5-15 минут и доводится до 2-4 часов в день. Время проветривания увеличивается постепенно. Когда случаются теплые дни, желательно выносить помидоры на воздух (балкон, веранду) примерно на 2 часа. Признак того, что рассада уже закалена – смена цвета. Появляется легкий фиолетово-синий оттенок. Во время закаливания нужно следить, чтобы субстрат в емкостях с рассадой оставался все время влажным, в противном случае растения начинают вянуть.

Пересадка непосредственно в теплицу

Оптимальное время для пересадки выращенных сеянцев 

Узнать, готовы ли сеянцы, пришло ли время их высаживать на грядки, можно посмотрев, выполнены ли все необходимые условия, а именно:

  • достигла ли высота саженцев 25-30 сантиметров;
  • на стволе много полноценных листовых пластин. Должно быть не меньше 8-12 штук;
  • уже есть сложившиеся основания для цветения (1-2 штуки).

Рассада, которой уже 50 суток живет после высадки, считается самой лучшей для этого. Подготовка к изменению места произрастания начинается за 2-3 суток до ее начала. У каждого куста отламывают несколько нижних листовых пластин так, чтобы на стволе остались 2-3 пеньки длиною не более 15-20 мм. Так просто проводится профилактика возникновения болезней, улучшается проветриваемость грядок, обеспечивается максимальная инсоляция солнцелюбивых кустов.

Материалом покрытия самодельных конструкций для выращивания томатов из семян или рассады эффективно выбирать стекло.Эти сооружения могут быть отапливаемые. Тогда подготовленную рассаду в них высаживают в последние дни апреля или в первых числах мая. Не отстают по эффективности такие же конструкции, но без отопления. В них для утепления применяют добавочное укрывание пленкой. Тогда они достаточно прогреваются к первой декаде мая и в них высаживают рассаду.

Если нет отопления и нет пленки,  то рассаду высаживают немного позже – во второй половине мая. В наших погодных условиях переносить под пленку в открытый грунт рассаду можно будет в последних числах мая, начале июня. Для томатов большое значение имеет температура почвы.  Она замеряется градусником, погруженным на 20 сантиметров в землю и должна превышать 13 градусов. Воздух в это время должен успеть прогреться в диапазоне от 20 до 25 градусов.

Контроль качества земли в теплицах

Замена земли в теплице производится единоразово в промежутке времени пять лет. В этот период времени происходит значительное истощение грунта, несмотря на его регулярное удобрение.

Чтобы рассада не заражалась болезнями, грибами и прочим, рекомендуется дезинфицировать почву парнике. Лучше всего делать это в межсезонье. Обеззараживание проводится основным сульфатом меди (1%). Можно это делать сульфатом меди (1%) или использовать доломитовую муку из расчета 50 граммов измельченного доломита на 1 метр квадратный.

Грядки, в которые будут высаживаться ранние томаты, готовят заблаговременно, осенью. Есть рекомендации некоторых овощеводов, проложить под землею еще дополнительно слой для утепления. Делают его из соломы, опилок или хвои. Толщина подстилки должна доходить до 10 сантиметров. Поверх этого утепления надо выложить такой же по толщине слой компота и накрыть его землею. После укладки всех слоев, высота получившейся грядки должна быть примерно 30-40 сантиметров. Землю для томатов готовят так, чтобы она была высокопористой (65-75%), с показателем наименьшей влагоемкости 45-50%, воздухоемкостью 20-25% и плотностью 0,4-0,6 г/см2. 

Для этого берут дерновую или перегнойную почву и вносят необходимые удобрения во время перекапывания. Общий объем будет определяться из расчета 3 больших ложки смеси (50% фосфора, 2% азота и 6% серы) на 1 м2 обрабатываемой площади, плюс по 1 большой ложке K2SO4 и K2SO4•MgSO4, еще добавить по 1 чайной ложке мочевины или NaNO3, плюс 1,5 стакана древесной золы.

Не только химический состав почвы нужно учитывать, подготавливая землю в теплице. Глинистая или суглинистая почвы (50% глины) не дают корням свободно развиваться. Она плотная и в ней не проходят вода и воздух. Такую почву разбавляют органикой – торф, опилки, перегной.  Органику можно вносить одновременно с удобрениями и минералами. Торфяную почву улучшают при помощи внесения удобрений, перегноя, древесных стружек и дерновой почвы по 1 ведру каждого, плюс 0,5 ведра речного песка.

Помидоры в теплице: как посадить и вырастить

Планировка схем расположения саженцев в парнике

Планируя схему посадки томатов, нужно исходить из свойств выращиваемого сорта. Разные сорта сажают по разным правилам. Низкорослую рассаду скороспелых томатов, когда она созреет (2-3 побега), нужно высаживать по принципу шахмат. Лунки копать отступая 35-40 см друг от друга.  Между рядами оставлять расстояние 50-55 см.

Высаживая штамбовые и детерминантные томаты, сократить отступ лунки от лунки до 20 см, междурядья соответственно 45-50 см. Рекомендованная схема посадки обеспечивает хорошую плотность растений – 10 штук на 1 м².

Стебли гигантских сортов несут больше нагрузку. Надо их укрепить, для этого саженцы в процессе посадки советуют объединять в 2 стебля и размещать по схеме шахмат.  Между лунками оставлять 55-60 см, а междурядья делать 75-80 см. При такой схеме каждое растение имеет достаточную площадь для развития, хорошую освещенность и свободный доступ воздуха.

Есть еще схема, позволяющая на одной грядке одновременно выращивать помидоры различных сортов. Высаживать нужно в 2 ряда:

  1. Первым будет ряд, который проходит сразу возле пленочного или стеклянного покрытия. Он предназначается для детерминантных скороспелых сортов, которые разместятся друг от друга на расстоянии 35-40 см. Из них формируют один стебель.
  2. Вторым будет ряд, расположенный возле прохода и заполнить его нужно высокорослыми сортами томатов. Их тоже объединить в один стебель. Между лунками расстояние примерно 60 см. Сюда же высаживают к гигантским сортам дополнительно супердетерминантные штамбовые виды. Их тоже соединяют в 1 стебель. Высаживают эти кусты, оставляя расстояние между ними 25 см. После того, как на этих кустах появится второй стебель, чтобы не оттягивал на себя соки растения, его нужно прищипнуть. Но прищипывается он не полностью – оставляются 2-3 листовые пластины.

Понятно, что штамбовые сорта во втором ряду будут начинать созревать раньше чем гигантские. По этой схеме высадки рассады в 2 ряда вы в своем парнике сможете получить за 1 сезон примерно 20 больших кустов гигантских сортов, где-то 40 детерминантных, и 50 скороспелых.

Пересадка томатов

В теплый, но не жаркий день, выкопайте лунки. Их глубина должна быть 15 сантиметров. Приготовьте обеззараживающий раствор.

Первый способ. Нагрейте воду до 50-60 градусов и сделайте раствор(1 грамм марганцовокислого калия на ведро). Пролейте лунки этим раствором из расчета 1-1,5 литра на каждую.

Второй способ. Используйте в приготовлении раствора препарат «Заслон» из расчета 250 мл на ведро воды. Этот раствор расходуйте 500 грамм в 1 лунку. Рассаду выкопайте вместе с земляным комом и высаживайте в образовавшуюся жижу. Впитываясь вода хорошо покроет корни землею. Если выращивание происходило в торфяных горшках, то вынимать растения из них не надо. Высаживать надо все вместе, с горшком. Не советуем пересохшие растения закладывать в грязь лунки с наклоном. Надо углубить имеющуюся ямку, выкопав в ней еще одну, одинаковую по глубине с высотою торфяного горшка или кома земли. Саженец надо поместить во вторую ямку и засыпать землею. Через 14 дней после адаптации растений к новым условиям, надо засыпать полностью верхнюю лунку.

Производя высадку томатов, следите чтобы они были повернуты соцветиями к проходу. Тогда спеющие томаты получат больше солнечного света, так как не будет рядом листовых пластин. После того, как закончится посадка всех саженцев, в промежутках почвы между ними надо выкопать небольшие лунки. В дальнейшем можно в них  наливать удобрения, подготовленные в виде растворов. Грунт вокруг высаженных томатов нужно утрамбовать и сверху насыпать слой мульчи.

Помидоры в теплице

Пересадка – это стресс для любого растения, сопровождаемый микро травмами корней. После этого надо дать возможность клеткам регенерироваться. Следующие 5-6 дней рассаду не беспокоим. Для улучшения доступа воздуха к корням, не глубоко аккуратно разрыхлить почву вокруг кустов. Желательно параллельно с копанием лунок и посадкой кустов томатов, сразу установить в них опоры, чтобы потом подвязывать ботву.  Это могут быть или колышки или шпалеры.

Сделать их можно из любых остатков материалов. Подойдут обрезки любых металлических прутьев, арматуры, пластиковых труб, деревянных реек, др. Чтобы определить какой длины нарезать материалы, нужно замерять высоту куста томата и прибавить 25-30 см. На эту глубину готовые колышки следует закопать в землю около каждого стебля. Сперва они просто будут стоять рядом, а по мере роста кустов их надо будет периодически подвязывать к опорам.

Именно шпалеры используют для подвязывания кустов гигантских томатов. Это значительно экономит место. Таким образом 3-4 растения помещаются на 1 м². На протяжении всей длины ряда вбиваются колья высотою 1.8-2 м. Они служат основанием, на которое горизонтально натягиваются прочные не гниющие веревки или стальная проволока. Эта конструкция сооружается по принципу плетения рогожки. Установленная конструкция служит основой, а молодые гибкие побеги растущих томатов надо будет заправлять в горизонтальную основу как плетение рогожки. Этот способ выращивания предусматривает сбор урожая и с боковых ветвей, которые не обрываются. Таким образом повышается урожайность.

Пасынкование рассады первый раз нужно сделать либо до ее пересадки в открытый грунт, либо сразу после этого. Нужно оставлять пеньки размером 2-3 см. Выполнять эту операцию нужно руками, просто отламывая ростки. Если обрезать ножом, то можно инфицировать растение всевозможными вирусами или грибковыми инфекциями. Такую процедуру рекомендуют выполнять в утренние часы. Замечено, что в такое время легче будут отрываться пасынки. После обработки всех растений остается много обломанных веток. У бережливого овощевода ничего не пропадет. Все отломанные ветки опускаются в воду отломанным концом. Всего через несколько суток на пасынках появляются корни. Формируются нормальные жизнеспособные растения. Они годятся для посадки в парнике.

Пасынковать рассаду, которая находится в парнике нужно не чаще 1 раза в неделю. Нижние листья можно будет оборвать, а стебли оголить после того, как плоды томатов нальются. Это надо сделать для того, чтобы с помощью увеличившегося движения воздуха убрать лишнюю влажность, влияющую на появление гнили. 

По опыту известно, что поддержание стабильных дневных и ночных температур положительно влияет на динамику развития и роста томатов. Оптимальные дневные температуры будут 20-25 градусов, ночные – 16-18 градусов. Тогда помидоры быстрее будут краснеть и температуру следует поднять до 24-26 градусов в дневное время и 17-18 градусов ночью. Влажность воздуха, которую нужно поддерживать в парнике, поддерживать примерно на уровне 60-65%. Поддерживать влажность на постоянном уровне помогает регулярное систематическое проветривание. Эта процедура обретает особенное значение когда наступает время цветения. Важно следить за внутренней поверхностью парника, чтобы на ней не собирался конденсат. Он возникает в результате переувлажнения земли. При переувлажненности грунтов, помидоры становятся водянистыми, кислыми и непривлекательными.

Чтобы на томатах, растущих в теплице, появилась завязь, должно произойти опыление цветков. Так как пчел внутри парника нет, то их работу нужно выполнять человеку вручную. В тихий спокойный безоблачный и безветренный теплый день аккуратно не сильно встряхните цветочные кисти, а потом обрызгайте их струею из мелкодисперсного пульверизатора. Тогда пыльца не опадет, а прилипнет. Образовавшаяся в теплице влажность поможет в опылении цветков, но через несколько часов помещение необходимо хорошо проветрить, чтобы снизить завышенную влажность.

Как вырастить помидоры в теплице

Нюансы полива тепличных помидоров

Когда саженцы помидоров уже будут посажены в теплице, первые 7-10 дней не рекомендуется их поливать. Если их все же залить водою, то они сразу начнут наращивать зеленую массу, расти вверх, а корни так и останутся неразвитыми. Каждый период развития и роста кустов требует определенного, присущего только этому этапу, режима полива. Это достигается регулированием количества поливов в день и объема порции воды на один полив. Молодую рассаду нежную рассаду поливать лучше чаще, но понемногу.

Взрослые почти зрелые кусты можно поливать реже, но большим количеством воды. Если внимательно наблюдать за растениями, то можно заметить, что верхние нежные листики при нехватке воды в растении начинают вянуть и скручиваться. Но если во время созревания на помидорах начинают появляться трещины, из них вытекает сок, то полив таких растений сразу надо сократить.

Молодые без завязи кусты хорошо реагируют на частый полив (1 раз в 5-6 суток) большим количеством воды – 4-5 литров на одно растение. Проливать лучше не спеша, чтобы почва успевала напитываться влагою и промокла на глубину 15-20 см. Кусты с образовавшейся завязью поливают в два-три раза чаще, но количество воды на 1 куст уменьшается до 3-4 литров.  По окончанию поливочных работ, возьмите себе за правило, хорошо проветрите парник.

Если этого не сделать, образовавшаяся после полива высокая влажность может привести к заражению всех растений фитофторозом, а также другими серьезными болезнями. Если используется небольшой парник для частного хозяйства, то его не обязательно оборудовать системами полива. Может быть гораздо эффективнее, выгодней и удобней поливать растения вручную. Для этого применяют большую садовую лейку или шланг с насадкой.

Холодная вода не подходит для полива помидоров. Чтобы у вас всегда была под рукою теплая и отстоянная вода, установите бочку. Достаточно будет объема в 200 л. За день она будет нагреваться под лучами солнца. Поливать старайтесь под самый корень. Капли воды, попавшие на листовые пластины, плоды или цветы, могут оставить солнечные ожоги. 

Для полива в достаточно большой теплице рекомендуется проложить систему полива капельную. Ее установка может стоить недорого, а для огородника это гораздо упростит жизнь. У капельного полива как такового, есть ряд положительных сторон:

  • нет потерь воды, она доставляется точно к корневой системе;
  • тратится меньший объем воды если сравнивать с ручным поливом;
  • при правильном поливе в 2 раза повышается урожайность;
  • не наносится ущерб природе, в частности, из грунта не вымываются микроэлементы;
  • заниматься поливом можно в любое удобное время.

Для дозированной подачи жидкостей в теплицах большой площади были разработаны и прекрасно зарекомендовали себя автоматические промышленные системы полива и капельного орошения.

Раннее утро считается хорошим временем для полива помидоров. В это время, на рассвете, солнечные лучи еще не могут нанести ожогов. Но вода, предназначенная для орошения, за ночь сильно остывает. Она очень холодная и не годится для подачи в парник.  Жидкость должна по температуре сравняться с теплом почвы в теплице. 

Чтобы не обжечь развивающиеся плоды, их можно не поливать днем, а перенести полив на вечернее время. Вода за день нагревается до комфортной температуры и становится пригодной для полива. С заходом солнца температура воздуха быстро падает. Если полить парник, то в нем значительно повысится влажность, а применяемое в таких случаях проветривание приведет к значительному понижению температуры внутри парника и переохлаждению томатов. Повышенная влажность и низкие температуры могут спровоцировать появление и быстрое распространение гнили и других инфекций.

Дневное орошение опасно не менее утреннего и вечернего. Во время работы автоматической системы, несмотря на все меры предосторожности, брызги попадают на плоды, листья, цветы и стволы саженцев. Образовавшиеся капли превращаются в линзы для солнечных лучей. Они испаряются, оставляя после себя губительные ожоги.

Учитывая все перечисленные климатические особенности, нужно подобрать собственную систему полива, оптимальную для конкретного места.

Организация системы подкормки в парнике

Чтобы вырастить хороший урожай томатов, необходимо от 3 до 4 раз за сезон провести подкормку растений. Первая поддержка удобрениями оказывается через 20 суток саженцам, перенесенным в парник. Чтобы приготовить смесь для первой прикормки, следует растворить в ведре воды 1 большую ложку сложного минерального азотно-фосфорно-калийного удобрения (Нитрофоски) и 0,5 литра жидкого коровяка. Этот раствор используется из расчета 1 литр на 1 растение. Через 10 суток проводится вторая подкормка. В этот раз раствор готовится из 1 чайной ложки Calciumsulfat и 1 столовой ложки гранулированного полного удобрения на ведро воды. Расход смеси необходимо выдержать в пределах 0,5 ведра на 1 м².

Третью обработку растений делают еще через 14 дней составом из растворенных в 10 литрах воды 1 столовой ложки фосфорнокислой извести и 2 столовых ложки древесной золы. Расходуется на 1 м² примерно 6-8 литров жидкости.

С помощью подкормки можно регулировать скорость созревания плодов. Для этого, когда созревание только начинается, растворить в 10 литрах воды 2 большие ложки фосфатного удобрения и 1 большую ложку натриевой соли гуминовых кислот. Эта смесь подливается по 0,5 ведра на 1 м².

Созревание помидоров осенью в теплице

Чтобы максимально продлить плодоношение кустов и собирать зрелые томаты глубокой осенью, до первых заморозков, необходимо передвинуть время высадки рассады. Ее целесообразно переносить в парник в середине лета. Урожай созреет хороший к запланированному сроку если соблюдать такие правила:

  1. Чтобы помидоры успели созреть, для поздней летней посадки нужно брать сорта ранней спелости у которых небольшие плоды.
  2. Проводя пересадку следует отбраковывать слабые, недоразвитые и больные растения. В теплицу переносить только крепкие здоровые, сильные экземпляры.
  3. Внимательно проанализировать технические характеристики раннеспелых сортов и просчитать время, когда будет наилучший момент для высаживания рассады.

Дальше будет более полная информация о том, как правильно выбрать сорт помидоров подходящий для выращивания в парнике. Рассаду, которую вы планируете высаживать в летнее время, нужно подготовить. Прежде всего, эти растения должны иметь хорошо развитую крепкую корневую систему. Рассчитать подходящий день для пересадки ее в парник просто. Нужно от указанного синоптиками прогнозируемого дня первых заморозков отсчитать назад по календарю 60-85 дней. Например, по прогнозу синоптиков заморозки могут начаться в последней неделе октября или первой ноября, то по расчетам, подходящим временем для высадки рассады будет середина августа.

Известно, что это самый жаркий летний период. Поэтому, пересаженные помидоры будут нуждаться в усиленном поливе. Около двух недель после их размещения в парнике нужен будет регулярный обильный полив. После того, как растения приживутся, можно перейти на обычный режим. Чтобы молодые нежные помидоры не подгорели под палящими лучами солнца, рекомендуется установить сетку для затенения или полосовое покрытие с южной и западной стороны. Можно не тратиться на покупки и просто вбить любые колья. Между ними натянуть веревки и развесить старые простыни, полотенца и все, что попадет под руку. Главное, чтобы помидоры оставались в тени.

Есть еще возможность продлить плодоношение кустов до глубокой осени. Летние томаты подрезать, чтобы стимулировать их рост. Таким растениям нужен особый уход – усиленный полив и грамотная подкормка сбалансированным удобрением.

Зимою тоже можно получать урожай помидоров. Такой урожай будет несколько дороже. Дело в том, что помидоры любят свет, а зимою его мало. Для компенсации времени инсоляции растений, придется использовать дополнительное освещение. Лучше всего подойдут биолампы, но это дополнительные затраты, увеличивающие цену урожая. Поэтому, в целях экономии, зимою, овощеводы выращивают в парниках огурцы. При этом возникает желание совместить в одном парнике грядки с огурцами и помидорами. Но у каждой культуры свои требования к условиям выращивания. Помидоры любят низкую влажность в помещении, а огурцы предпочитают высокую и боятся сквозняков и проветриваний. Если есть большое желание совместить в одном парнике выращивание этих овощей, то приложив определенные усилия и соблюдая рекомендованные правила, в этом можно достичь успеха.  

Выращивание томатов в теплице

Борьба с вредителями томатов в парниках

Самыми опасными для тепличных томатов считаются гусеницы, называемые подгрызающие совки. Они небольшие, всего 3-4 сантиметра, имеют разнообразную расцветку. Эти гусеницы расселяются на разных растениях, но помидоры для них самое любимое блюдо. Совки становятся активными ночью. Они выползают и оккупируют кусты помидоров. Лакомятся, в основном, подгрызая основание листовых пластинок и черешков помидоров. Для ловли бабочек-совок готовят приманки. Их легко сделать. Нужно развесить в разных местах теплицы баночки с бродящим квасом (квас нужно развести водой в соотношении 1:3, добавить немного живых дрожжей). Если вредители находится в состоянии гусеницы, их можно собирать с листовых пластин руками, но это долго и непродуктивно. Можно обработать кусты водным настоем на ботве картофеля, полыни или чеснока. Если это не помогает, надо воспользоваться химическими средствами защиты растений от вредителей, такими как Фитоверм или Агравертин. Специалисты не рекомендуют пользоваться химическими препаратами.

Совка-белокрылка – вредитель томатов в парнике

Еще один любитель помидоров – белокрылка. Она небольшая, 1-1,5 сантиметров по длине. Окрас тела – светло-желтый. Крылья насекомого беловато-мучнистого цвета. Из яиц появляются плоские личинки овальной формы. Они почти сливаются с листовой пластиной, так как окрашены в светло-зеленый цвет. Вылупившись, личинки прокалывают поверхность пластины и присасываются к ней. Питаются они соком помидоров, ослабляя их. Обнаружить вредителей просто. Там, где есть заражение насекомыми, появляется черный налет. Этот налет продуцируется сажистым грибом, который расселяется на липкой субстанции, выделяемой личинками совки. Через время листовые пластины, лишенный питания соком, засыхают и отпадают. Борьбу с совками-белокрылками проводят растворив 10 мл инсектоакарицидного препарата Фосбецид на ведро воды. Обработку начинают рано, вместе с восходом солнца или вечером после его захода. Обрабатывать парник нужно дважды с интервалом между процедурами 14-20 дней. В случае, когда на кустах еще нет цветов, можно их обработать жидким дымом репеллентом Сочва.

Вредитель медведка в парнике

Медведка – активный вредитель, питающийся любыми растениями. В теплицу это насекомое может попасть через форточку или вместе с вносимой землей. Это крупный вредитель  длиной от 5 сантиметров, есть крылья, может летать. Размножается яйцами, которые откладывает в гнезде. Оно расположено на глубине 10-15 сантиметров от поверхности земли. Кладка состоит из нескольких сотен яиц. Время созревания потомства 20 дней. Вылупившиеся личинки чрезвычайно прожорливые и могут нанести ощутимый вред урожаю помидоров. Чтобы избавиться от этого насекомого, используют жидкие средства: вода, настоянная на остром перце (150 грам на 10 литров), уксусная вода (2-3 большие ложки столового 9% уксуса на 10 литров воды). Нужно отыскать нору медведки и залить в отверстие 0,5 литра раствора. Есть ряд эффективных готовых химических средств – Медветокс, Гризли, Гром, которые можно использовать в борьбе с насекомым. 

Проволочники в парнике

Проволочниками называют червеобразных личинок жука-щелкуна. Их длина доходит до 5 см. Это твердые светло-желтые тонкие гусеницы. Период дозревания у них длится 3 года и все это время будущие жуки усиленно поедают корни, стволы и ветки растений. Они ощутимо травмируют корневую систему томатов, иногда залезают в ствол растения. С проволочниками борются расставляя ловушки. Подготавливая теплицу под посадку рассады помидоров, делают в грунте неглубокие (12-15 см.) лунки и заполняют их сырыми овощами нанизанными на палку, длиной 15 см. Ловушку засыпают землею, а конец палки оставляют торчать на поверхности. Через 3-4 суток их нужно достать и сжечь. Перекапывая землю вручную, нужно выбирать и уничтожать все встречающиеся личинки. Проволочник не любит минеральных удобрений. Внесение их в почву и проведение известкования сокращают количество личинок. Хорошо зарекомендовал себя в борьбе с этими гусеницами инсектицидный порошок Базудин. Смесь порошка с песком или опилками прикапывают возле кустов помидоров.    

Чем болеют тепличные томаты. Способы лечения

Причины растрескивания томатов. Томаты очень чувствительны к погоде и поливу. На длительную устойчивую жару они могут отреагировать появлением трещин. Не стоит волноваться по этому поводу. Томаты ничем не больны. Так проявляется их физиология.

Автоматическая система полива, установленная в теплице, фиксирует высокие температуры и увеличивает количество и объемы воды для полива. Плоды переполняются жидкостью, тонкая шкурка не выдерживает давления и начинает трескаться. Ночью небольшие разрывы слегка подсыхают, а плод ускоренными темпами начинает созревать, но рост у него прекращается.

Как только появляются трещины на первых помидорах, нужно увеличить количество поливов, но сократить объем воды, выливаемой под каждое растение. Но помидорам нужен влажный грунт. Чтобы он не пересыхал, хорошо укрыть всю свободную поверхность материалом для укрытия, например, агроволокном. В парниках со стеклянным покрытием, чтобы предотвратить перегрев почвы, снаружи нужно матировать его известковым молоком.

Тонкости агротехники выращивания помидор

Развитие фитофторы на тепличных томатах

Фитофтороз, это заболевание, вызванное грибами. Его можно часто встретить на помидорах, растущих в открытом грунте. Не так часто, но оно поражает и парниковые грядки.

Томаты в теплице остаются зелеными

Иногда при соблюдении норм тепла и влажности, томаты краснеют только в нижней своей трети. Средняя часть и макушка остаются зелеными или немного желтеют. Что происходит с плодами? Такую реакцию дают растения, которые слишком плотно высажены на грядках. Им элементарно не хватает света для нормального созревания. Разрастаясь, кусты образуют густые темные заросли, в которых лучи солнца не могут пробиться к нижним листьям и плодам. Необходимо проредить листовые пластины, особенно около земли. Если нужно, то еще раз просмотреть и оборвать ненужные пасынки. В середине лета, в июле, прекращается подкормка кустов в парнике. Это обусловлено тем, что они начинают активно наращивать зеленую массу, а плоды оказываются в затемнении и медленно созревают. Чтобы изменить ситуацию, стебель на высоте 15 сантиметров от земли разрезают насквозь вдоль. Длина разреза 5-6 сантиметров. В разрез вставляется деревянная распорка. Стебель разъединяется на две части. Так он будет меньше пропускать воды и микроэлементов. В результате прекращается рост зелени и, ускоряется созревание плодов.

Почернение томатов в парнике

Если наблюдается распространение почернения плодов в теплице, нужно определить чем именно оно вызвано. Одною из возможных причин может быть заражение помидоров серой или, как ее называют, вершинной гнилью. Это заболевание, возникает после неправильного полива и повышения влажности, после значительных перепадов температур или при нехватке кальция (Ca). Другою причиною может быть поражение фитофторой. Еще плоды чернеют если выбранная для посадки растений почва имеет повышенную кислотность или перенасыщена азотом (N2).

Чтобы избавиться от серой гнили на плодах, готовится раствор: на ведро воды разводится 1 большая ложка Ca(NO3)2. Этим раствором тщательно обработать из пульверизатора все части томатов. Те плоды и ветки, на которых уже поселилась гниль, нужно все оборвать и утилизировать. Залогом того, что заражение не повторится, станет правильный уход за помидорами.

Почему появляются пятна на листьях

На листовых пластинах томатов, созревающих в теплице, можно наблюдать появление пятен. Есть несколько причин, почему так происходит:

  • недостаточный, слишком минимизированный полив;
  • заболевание кладоспориоз, которое вызывается несовершенным грибом Cladosporium fulvum Cooke;
  • хлороз, обычно поражающий рассаду, возникает при дефиците элементов питания, чаще всего железа;
  • поражение корней и листовых пластин фузариозом и дальнейшее увядание кустов;
  • заниженная норма полива на каждое растение приводит к пожелтению верхних листовых пластин. Постепенно они становятся полностью желтыми и скручиваются;
  • выращивание помидоров на земле с пониженным содержанием N2 приводит к тому, что в начальном периоде усиленного роста обнаруживается хлороз. Это видно по тому, что листья кустов в парнике начинают желтеть.

Распространенное среди тепличных томатов инфекционное грибковое заболевание фузариоз, довольно опасно для помидоров. Оно отличается тем, что на листовых пластинах заболевших растений появляется желтизна и она имеет светло-синий оттенок. Постепенно пластины ослабевают и увядают. При удалении такого растения видно, что его корни сплелись клубком.

Макроспориоз (сухая пятнистость). Эта грибковая инфекция поражает стебли, листья и плоды помидоров. На них появляются светло-коричневые пятна с концентрическими кругами. Они быстро заполняют всю поверхность пластины она вянет и отпадает. Такие пятна захватывают все большую площадь и в течении двух недель растение и весь урожай может погибнуть. От сухой пятнистости лечение аналогично лечению от фузариоза.

Среди заболеваний томатов есть инфекция, которая не поддается лечению. Вирусное заболевание мозаика представляет наибольшую опасность для растений. Диагностировать его довольно просто по появившемуся на листьях затейливому мозаичному рисунку, состоящему из пятен окрашенных в светлые и темные тона. Кусты, которые оказались заражены, все хуже и хуже плодоносят и вскоре погибают. Зараженные экземпляры следует сразу убирать и уничтожать. Уже появившуюся инфекцию нельзя уничтожить, но можно постараться предупредить заражение вирусом.  Для этого семена перед посадкой в грунт продезинфицировать 1%-ным раствором марганцевого калия Ca(NO3)2. Когда подрастает рассада, ее обработать составом, растворив в ведре воды 1 грамм марганца. Опрыскивание проводить 2-3 раза в сутки. Промежуток между ними 20 дней. 

К гниению томатов приводит их заражение вершинной или серой гнилью. Ранний признак начинающегося заболевания – образование небольшого водянистого пятна в нижней части зеленого помидора. Потом пятно высыхает и темнеет, становится серо-коричневым. Поверхность образования покрывается коркой, легко расползающейся на трещины. Гниль быстро развивается, поднимается вверх и помогает распространяться плесени. Иногда гниения не происходит. Плод просто высыхает. Бывает, что нет никаких наружных признаков поражения помидора. Заболевание обнаруживается только тогда, когда сгнивший изнутри плод сам падает на землю. Если своевременно не распознать инфекцию и не начать бороться с нею, то можно потерять весь урожай. Условиями для проникновения гнили в растения является нехватка кальция и погрешности в соблюдении водного баланса. Если рассмотреть детальнее, то на клеточном уровне происходит высыхание в то время, когда повышается температура воздуха. Когда понятна проблема, просто нужно скорректировать режим и объем воды для полива. Параллельно желательно укрепить растения и для начала опрыскать их, растворив 40-50 грамм кальциевой селитры в половине ведра воды. Хорошо будет еще внести в землю подкорм из минерального удобрения с фосфором и калием. Под корень желательно вылить растворенную древесную золу. Она содержит много полезных микроэлементов – фосфор, железо, кальций, серу, калий, цинк. Пропорция раствора: 250 грамм золы на ведро воды. 

Существует еще один вид гнили, способствующий порче плодов – бурая гниль (фомоз). Её влиянию подвержены только плоды помидоров, как зеленые, так и спелые. Небольшое пятно, окрашенное в бурый цвет, появляется у плодоножки. Оно в диаметре 3-4-сантиметра, но весь помидор внутри оказывается гнилым. Источников заражения может быть много: земля, свежий навоз, другие зараженные плоды. Чтобы противостоять потере урожая, позаботьтесь о нем заранее. Перед посадкой кустов томатов продезинфицируйте землю, вносите не свежий, а перегнивший навоз, не переборщите с азотными удобрениями, сразу убирайте зараженные растения и сжигайте их, обработайте кусты специальными препаратами Заслон или Фундазол.

Томаты в теплице - фото

Урожай, его сбор и хранение

По степени зрелости томаты делятся на четыре вида: зеленые, молочной степени, розовые (бурые) и полные (зрелые). Не обязательно ждать полного созревания плодов, чтобы собрать их. Начавшие розоветь, пожелтевшие и побуревшие помидоры уже можно срывать. Для дозревания, не спелым томатам подойдет светлое теплое место. Они начинают день ото дня становиться краснее и через 1,5-2 недели полностью дозревают. Все вкусовые качества и упругость остаются.

Если вы сорвете совсем зеленые помидоры, они внешне и внутри дозреют на солнечном месте, но по вкусу будут несколько уступать предыдущим. Если ждать пока томаты полностью созреют и покраснеют на ветке и срывать их только после этого, то остальные плоды этого растения постепенно будут уменьшаться в размерах. Поэтому, исходя из многолетнего опыта, наилучший для сбора помидор – бурый или розовый. Грядки проверяют 1 раз в 2-3 дня. Летом и осенью, когда начинается активное созревание плодов, их собирают ежедневно.

Точно определить сроки созревания можно если учесть сорт томатов, время их пересадки в грунт, погодные условия в период их роста и созревания, а также созданные в теплице условия. Полностью созревшие плоды следует обрывать аккуратно, с плодоножками, стараясь не повредить и складывать на хранение в ящики. Убирать плоды надо когда ночная температура воздуха еще не опуститься до 8 градусов. Переохлаждение чревато появлением гнили на плодах. Если температура понизится до 4 градусов, такие помидоры уже не годятся для хранения. Перезревшие томаты долго не лежат и начинают загнивать. Сбор урожая помидоров – важное звено в цепи обеспечения сохранности урожая.

Розовые и молочно зрелые помидоры нужно поместить в теплую комнату с температурой воздуха от 20 до 25 градусов. Это должно быть светлое помещение с влажностью не менее 80%. Не следует их сваливать в кучу, лучше разложить в один слой. Комнату нужно регулярно проветривать. В результате через 1,5-2 недели весь урожай полностью созревает. Помидоры в свежем виде хранятся 8-12 недель. Время можно значительно увеличить, если плоды специально подготовить. Берется свежий спелый томат и опускается на 2-3 минуты в горячую воду (t⁰ – 60 градусов). После поверхность тщательно протирается. Прогретые таким образом томаты укладывают в небольшие ящики в один слой и пересыпают сухими опилками или торфом. Если под рукою не оказалось этих материалов, то просто заворачивают каждый овощ в отдельную бумагу или салфетку.

Раннеспелые и плоды среднеспелые не предназначены для длительного хранения. Чтобы получить свежий продукт зимою, их лучше заморозить. На качество томатов влияет порядок разморозки. Для восстановления плоды сперва опускаются в холодную воду. Чтобы не занимать место в леднике, мороженные помидоры сложить в ящик и засыпать снегом.

Помидоры для выращивания в теплице. Их сорта и виды.

Сколько мы вырастим томатов, их качество и вкус, зависит от выбранного для выращивания сорта и вида. 

Существующие сорта томатов

Необходимо учитывать, что для выращивания в парниках подходят только сорта, обладающие следующими качествами:

  1. Программируемое количество килограмм помидоров собранное с1м² обрабатываемой площади теплицы называют урожайностью сорта. На практике сорта делят на сверх урожайные, дающие высокий урожай и сорта с невысокой урожайностью. Для теплицы более всего подходят гибридные сорта. Такие томаты невосприимчивы к неблагоприятным условиям. Им не страшны заболевания, паразиты, погодные колебания, гниение.
  2. Определенный тип и размер взрослого куста. Это присуще детерминантным сортам. Они имеют четко фиксированный размер куста. Достигнув его, растение больше не увеличивается даже без прищипки, пасынкования и подвязки. Еще существуют полуденты. Это полудетерминантные сорта. Их ценность в том, что они относятся к раннеспелым сортам, имеют небольшие короткие междоузлия и не подвержены многим заболеваниям. Сам куст вырастает не более 200 сантиметров в высоту. Все остальные индетерминантные сорта нужно подвязывать, пасынковать, делать прищипки. Иначе они сильно разрастаются вверх и в стороны. Этих сортов довольно много. Наибольшей популярностью среди индетерминантных сортов пользуются – Ред Черри, Чудо света, Примадонна F1, Банзай, Спрут, Мажор, Счастье, Большой мао, Бурковский. Среди полудентов интерес привлекают: Уральский многоплодный, Тойото F1, Анюта, Японский краб, Симона. Активно применяемые детерминантные сорта – Балерина, Чайка, Бобкат F1, Элеонора, Загадка, Дама, Джейн, Астероид.
  3. От посадки до сбора урожая проходит определенное время – это скорость созревания плодов. По этой характеристике различают – ультраскороспелые, скороспелые, среднеспелые и раннеспелые. Среди ультраскороспелых есть новые интересные сорта: Аврора, Дебют, Катюша, Суперстар, Мандаринка, Президент, Трапеза, Загадка, Сладкая гроздь, Анастасия, Малиновый гигант, Санька, Бетта. У скороспелых можно воспользоваться сортами Ураган, Большой Мао, Золотая кисть, Вишня Юбби, Ренет, Суперстар, Сладкая гроздь, Мандаринка, Познань, Самара, Казанова, Ранняя гроздь. Средне спелые: Ананасный туман, Бархатный мелированный, Орлиное сердце, Везувий, Голд Страйпс, Двойной восторг Дона, Златава, Золотая канарейка, Капия розовая, Клубника оранжевая, Клубничный десерт, Легенда мультифлора, Нектарин. Популярные сорта раннего созревания – Агилис F1, Пинк Барби F1,  Мамако F1, Барибин F1, Дебют F1, Белфорт F1, Каста F1, Санька, Бурковский, Инжир розовый, Ирландский штрудель, Каскад Лава, Лечебный, Лисичка красная. 
  4. Вкусовые характеристики. Например, нежная или твердая кожура, степень кислого и сладкого соотношения в соке и др.
  5. Величина помидора. Различают основные три размера – крупноплодные томаты: Розовое наслаждение, Абаканский розовый, ВП-1 F1, Азия F1, Бобкат F1, Браун Кой F1, Бычье сердце, Касамори F1, Кибо F1, Нада F1, Биг Бэн; среднеплодные помидоры Анна Герман, Варвара, Золотая королева, Марфа, Аликанте,  Банановые ноги, Беркли тай дай грин, Бычье сердце кистевое минусинское, Винтажное вино, Голд Страйпс, Граненый Высокорослый, Груша оранжевая; мелкоплодные сорта: Попугайчик, Желтая вишня, Гартен Фройд, Вагнер Мирабель, Медовая капля, Казачка, Свит Черри, Черри Бусинка, Шоколадный зайчик, Розовый изюм, Лапочка, Здоровая жизнь. Отдельно рассматриваются черривидные сорта – Водопад, Вишенька, Поцелуй Герани, Бонсай, Лебяжий пух, Сладкая Линда, Океан, Фляшен Томатен, Солнечный мед, Минибел,  Шоколадные сливки, Вишня красная. Еще гибриды – Айвенго F1, Алексия F1, Демироса, Пинк леди,  Пинк Клер F1,  Ханни Мун F1, Биг Биф F1, Аламина F1, Супернова F1, Пинк Буш F1. 
  6. По степени устойчивости растений к негативным факторам, таким как насекомые-вредители, болезни, плохие грунты, морозы и др. Среди прочих, заслуживают внимания сорта: Рома, Буденовка, Биг Биф, Аламина, Евпатория, Кострома, Брисколино F1.
  7. По предрасположенности к хранению – лежкости. Лучшие в этой категории: Новогодний, Волгоградец, Чухлома, Салахаддин, Жираф, Ивановец, Хохлома, Краснобай, Инстинкт F1, Акатуй.

Помидоры для выращивания в теплице

Рекомендуемые лучшие сорта для выращивания в парнике

Активно культивируемые овощеводами в теплицах помидоры:

  1. Гондола F1 – высокоурожайный среднеспелый гибрид, индетерминантный. Выведен в Италии. Вырастает до 1,8 м. Болезнеустойчивый, хорошей лежкости. При выращивании в теплице формируется в 2 стебля. Плоды собраны в грозди по 6-7 штук. Помидор плотный, без полостей, удлиненной цилиндрической слегка граненой формы, с гладким кончиком. Семян мало. Высокий процент содержания сухого вещества. Цвет – насыщенно-красный. Весит 120-160 г, бывает до 500 г. Вкус – сладкий. Применяется для салатов, цельноплодной, дольками и в собственном соку консервации, маринуется, солиться, для приготовления соусов.
  2. Ураган F1 – хорошей урожайности скороспелый гибрид,  индетерминантного типа. Российской селекции. Достигает высоты 190-215 см. Устойчив к растрескиванию, подвержен фитофторозу, хорошо транспортируется. Нужно подвязывать и пасынковать. Быстрая отдача урожая. Плоды округлой формы. Томаты   насыщенно-красного цвета, весом 100-120 г. Вкус – сладкий (хорошая сахаристость). Применение универсальное.
  3. Мажор F1 – среднеранний индетерминантный гибрид. Выведен в России. Высокий, растет до 1,8 м. Устойчив к заболеваниям. Плоды розового или ярко-розового цвета, округлой формы, с плотной мякотью. Масса 250-300 г. Хорошо перевозится и хранится. Салатный, с малым процентом сухого вещества. Вкус кисло-сладкий.
  4. Силуэт F1– полудетерминантный, среднеранний, среднеплодный, урожайный гибрид. Поднимается до 1,8 м. Формируются в 2 стебля. Устойчив к ряду заболеваний. Плоды округлые немного приплюснутые, слегка вытянутые, достигают веса 140-160 г, хорошо транспортируются и хранятся.Цвет ярко темно-красный.
  5. Розовый царь – детерминантный, среднеспелый, крупноплодный, урожайный сорт. Вытягивается на 1,5 м. Рекомендовано формировать в 1-2 стебля. Плоскокруглые яркие плоды  насыщенно-розового цвета весят до 300 г. Плотная, сочная мякоть сладковатая на вкус. Подходят для салатов.
  6. Лонг Кипер – детерминантный, познеспелый, урожайный сорт.

Дорастает до 1,5 м. Плоды большие, округлые средняя масса 300 г. Вкус посредственный. Предназначены для длительного хранения, дозревает в лежке.

  1. Леля F1 – полудетерминантный, среднеранний, скороспелый, урожайный гибрид. Средневысокий, легко переносит перевозку. Нужно подвязывать и пасынковать. Устойчив к фузариозу, ВТМ и кладоспориозу. Плоды красные круглые и приплюснутые весом 100-150 г сладковато-кислые. Универсальное использование.
  2. Кохава F1 – индетерминантный, ранний, высокоурожайный, ультраскороспелый гибрид. Устойчив к вирусам и грибковым инфекциям. Плоско округлые плотные помидоры насыщенного красного цвета, массой 180–200 г. Используются в свежем виде, маринуются, делается сок. 
  3. Берсола F1 – полудетерминантный, ранний, ультраскороспелый, урожайный, низкорослый гибрид. Выведен в Голландии. Устойчив к заболеваниям и перепадам температур. Помидоры плоско-округлые, упругие, плотные, хорошо перевозятся. Вкус хороший.
  4. Чудо земли – чрезвычайно популярный сорт. Детерминантный, крупноплодный, высокоурожайный, среднеспелый, высокорослый, устойчив к неблагоприятным условиям. Плоды округлые, среднеребристые с мясистой, сочной, ароматной мякотью весят 300-380 г. Кожица плотная, не склонная к растрескиванию. Цвет малиновый. Хорошая лежкость. Транспортабельность плохая. Предназначен для салатов и консервирования.
  5. Титаник F1 – индетерминантный, среднеранний, урожайный, слабо ветвистый, штамбовый гибрид. Устойчив к заболеваниям. Кусты невысокие 50-65 см. Помидоры округлой формы, темно-красные, вес до 250 г, сладкие. Хорошо транспортируются и хранятся. Используют для салатов, закруток и консервирования. 
  6. Дина – сорт детерминантный, урожайный, среднеранний, средневетвистый, среднерослый (1,2 м). Засухоустойчив, есть устойчивость к болезням. Плоды округлые гладкие оранжевого цвета. Вес 100-130 г. Содержат много кератина. Применяется для салатов, соков, соусов, засолки.
  7. Манимейкер –  индетерминантный, урожайный, универсальный, раннеспелый, высокорослый – 1,8 м. Есть устойчивость к болезням. Сочные гладкие помидоры, окрашенные в бледно-красный цвет, весят 100 г. Хорошо хранятся в прохладном помещении. Применяют для консервирования, засолки целиком, готовят сок, пасту, лечо.
  8. Медовая капля – индетерминантный, среднеранний, мелкоплодный сорт нетребовательный в уходе. Высота до 2,5 м. Рекомендуется формировать в 2-3 стебля. Плоды грушевидной формы. Цвет – желтый с медовым оттенком. Весят до 30 г. Очень вкусные – сладкие. Из них варят варенье, целиком закатывают в банки, употребляют в свежем виде. 
  9. Бычье сердце – индетерминантный, крупноплодный, позднеспелый, дает высокий урожай. Высота до 1,5 м. Нужны подвязка и пасынкование. Формировать в 2-3 стебля. Помидоры сердцевидные, сочные, мясистые весят 200-400, до 600 г. У различных разностей плоды имеют разный окрас: почти черный, желтый и красный. Вкус классический помидорный с легкой кислинкой. Хранятся плохо. Используют для салатов, соков, соусов.
  10. Самара F1–  индетерминантный, раннеспелый, высокоурожайный гибрид. Рекомендуется формировать в 1 стебель. Высота более 2 м. Плоды округлой формы, гладкие, глянцевые, красного цвета. Весят 80-90г. Устойчив к растрескиванию. Нужно пасынковать. Вкус сладкий. Универсален в использовании, годятся как для салатов, так и для цельноплодного консервирования. Хорошо хранятся.

Томаты самоопыляемые, созданные для теплиц

Чтобы появилась завязь, томаты самоопыляются. Это значит, что им в этом не помогают ни ветер, ни насекомые, ни жуки, ни что-либо. Но выращивая их на ограниченной площади парника, хочется получить максимальный урожай. Поэтому, нужно увеличить вероятность попадания пыльцы на пестик, используя следующие методы:

  1. Опыление вручную. Используются любые небольшие щетки, кисти, тампоны. Аккуратно выбранным предметом проводить поочередно по всем цветущим цветкам. 
  2. Искусственный ветер. Устанавливается любой технический аппарат, создающий движение потока воздуха (вентилятор, пылео обратной стороной, др.). Образовавшийся ветер перенесет пыльцу и опылит ве цветы.
  3. Периодически вручную встряхивать каждый куст.
  4. Посадить заранее или временно установить рядом  томатами растения-медоносы, на которые летят насекомые.

Регулярно проветривать парник, чтобы образовавшийся поток воздуха опылял растения.

Еще больше информации в разделе «Сад и огород».

  • Помидор розовый (фото)
  • Помидор сортовой (фото)
  • Рассада томат
    Томаты (фото)
  • Виращиваем рассаду томатов
    Пикировка помидоров (фото)
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о